Zwischen Kuba und Afrika | 2016, (m)ein Jahr mit Bettwanzen & Co.

Trotz eines Starts mit Pech und Pan­nen, 2016 war ein Jahr mit ganz unter­schied­li­chen Erleb­nis­sen. Beein­dru­ckend oder berüh­rend, lus­tig oder lehr­reich. Alles ist dabei. Ein Blick zurück mit einer Aus­wahl der bes­ten Bil­der, Geschich­ten und Anekdoten. 

Ich bin wie­der in Kuba. Dort, wo das Grun­zen der Schwei­ne kurz vor dem Jah­res­wech­sel bereits zum bekann­ten Geräusch gewor­den ist. Ein Jahr zuvor hat­te ich es in Giba­ra erlebt und jetzt, Ende 2016, ist Guan­tá­na­mo der Schau­platz. Die Tie­re wer­den durch die Stra­ßen ver­frach­tet, um zu Sil­ves­ter frisch geschlach­tet auf dem Grill zu lan­den. Die Kuba­ner lie­ben Schwei­ne­fleisch und wer es sich leis­ten kann, kauft zur Fei­er des Tages eben gleich ein gan­zes Schwein.

Fidel Cas­tro ist gestor­ben, kurz zuvor war ich in Hol­guín gelan­det, öffent­lich gefei­ert wird der Jah­res­wech­sel in Kuba daher nicht, was zumin­dest in Guan­tá­na­mo aber im Rah­men der Noche Guan­tan­ame­ra umso inten­si­ver nach­ge­holt wird. An Sil­ves­ter war so jeden­falls Muße, um auf Erleb­nis­se und Begeg­nun­gen des abge­lau­fe­nen Jah­res zurückzublicken.

Mit Bettwanzen und Zehenbruch ins neue Jahr

Im Ori­en­te, dem Osten Kubas, beginnt das Jahr mit einem schmerz­haf­ten Pau­ken­schlag. Ein gebro­che­ner gro­ßer Zeh ist die Fol­ge mei­nes Stur­zes im nächt­li­chen Bara­coa. Selbst schuld, wenn der Kopf mit ande­ren Din­gen beschäf­tigt ist als mit den Löchern, die sich in der Dun­kel­heit auf kuba­ni­schen Stra­ßen auf­tun. Schmerz­haft, vor allem aber lang­wie­rig sind die Beschwer­den, die mich anschlie­ßend nicht nur über den Malecón von Havan­na, son­dern spä­ter auch noch in Mexi­ko hum­peln las­sen. Das kuba­ni­sche Gesund­heits­sys­tem wird oft gelobt, ich hät­te es sinn­vol­ler­wei­se einem Check unter­zie­hen sol­len. Es wäre alle­mal bes­ser gewe­sen als das Mal­heur den Selbst­hei­lungs­kräf­ten zu überlassen.

Dass in Kuba zu guter Letzt auch noch Bett­wan­zen, ein­ge­fan­gen in einem düs­te­ren Hin­ter­zim­mer in Havan­nas Alt­stadt, hin­zu­kom­men, run­det das Bild von Pech und Pan­nen zu Jah­res­be­ginn ab. 4 Wochen Juck­reiz und Kratze­rei in mexi­ka­ni­schen Näch­ten sind die Fol­ge. Eine Erfah­rung, auf die ich eben­falls hät­te ver­zich­ten können.

Kuba malträtiert Kopf und Körper

Kuba hin­ter­lässt also Spu­ren, aber nicht nur den Kör­per strengt das Land an, auch den Kopf beschäf­tigt es inten­siv. Beson­ders die Men­schen geben Rät­sel auf. Und täg­lich stel­len sich neue Fra­gen, die nicht immer beant­wor­tet wer­den. Was haben Jahr­zehn­te “kari­bi­scher Sozia­lis­mus” mit den Kuba­ne­rin­nen und Kuba­nern gemacht, das ist eines der span­nends­ten Themen.

Mexico: Guacamole und andere Leckereien locken

Beson­ders auf die abwechs­lungs­rei­che mexi­ka­ni­sche Küche im Bun­des­staat Yuca­tán freue ich mich nach 2 Mona­ten in Kuba. Doch der Start ist schwie­rig, die Gedan­ken sind zunächst noch woan­ders und der Kör­per meu­tert. In Tulum braucht es eini­ge Tage, bis ich mich akkli­ma­ti­siert habe. Abseits des Strand­le­bens, denn direkt am Meer, wo ich ursprüng­lich ver­wei­len woll­te, lie­gen nicht nur berühm­te Maya-Rui­nen, son­dern auch Unter­künf­te, für die stol­ze Prei­se ver­langt wer­den. Eine Woche blei­be ich und picke mir die ange­neh­men Sei­ten der tou­ris­ti­schen Infra­struk­tur mit Cafés und Restau­rants heraus. 

Val­la­do­lid ent­puppt sich anschlie­ßend als net­tes, ruhi­ges Städt­chen, das von far­ben­fro­hen kolo­nia­len Häu­sern geprägt ist. Hier habe ich jetzt auch das Gefühl, in Mexi­ko “ange­kom­men” zu sein. Trotz­dem: die Kuba­ner und ihre Geschich­ten feh­len, denn die Mexi­ka­ner haben eine ganz ande­re Men­ta­li­tät, wir­ken meist zurück­hal­tend, im Ver­gleich teil­wei­se sogar schüchtern.

Maya-Ruinen und Krokodile

Ein mor­gend­li­cher Aus­flug führt mich nach Chi­chén Itzá, eine der bedeu­tends­ten und meist­be­such­ten Maya-Rui­nen­stät­ten. Als dort spä­ter am Vor­mit­tag die Tou­ris­ten­bus­se anrol­len, bin ich längst zurück in Valladolid. 

Etwa 2 Meter mag das Kro­ko­dil lang sein, viel­leicht auch 2,50 Meter. Aber Capi­tan Fili­ber­to erzählt, er habe tags zuvor gar ein 5 Meter lan­ges Exem­plar gese­hen, Papa Gran­de nennt er es. Fünf Meter! Der flun­kert doch, den­ke ich. Bis ich recher­chie­re und erfah­re, dass die hier ver­brei­te­te Kro­ko­dil­art bis zu 7 Meter lang wird. Also doch kein See­manns­garn vom Capi­tan, der mich durch die Lagu­ne schip­pert. In Río Lag­ar­tos, am Golf von Mexi­ko, blei­be ich fast 2 Wochen, so gut gefällt es mir in dem ruhi­gen Fischer­dorf. Und ent­de­cke in der Nähe einen wei­te­ren Lieb­lings­ort. Pink­far­be­nes Was­ser: Las Colo­ra­das, ein Ort nicht von die­ser Welt? Fotos des Fischer­dor­fes sind unter dem Hash­tag #Las­Co­lo­ra­das inzwi­schen ein Ren­ner bei Insta­gram. Immer wie­der keh­re ich dort­hin zurück. Die wun­der­li­chen Far­ben üben eine gera­de­zu magi­sche Anzie­hungs­kraft auf mich aus.

Mehr als 2.000 Jah­re geht die Geschich­te der Klein­stadt Iza­mal zurück und ihre Bewoh­ner leben mit­ten zwi­schen Maya-Rui­nen. Den Mit­tel­punkt des his­to­ri­schen Kerns bil­det das 1562 fer­tig­ge­stell­te Fran­zis­ka­ner­klos­ter Con­ven­to de San Anto­nio de Padua, des­sen Atri­um das zweit­größ­te der Welt ist. Nach dem Vati­kan. Trotz allem geht es beschau­lich zu. Die fla­chen kolo­nia­len Häu­ser sind haupt­säch­lich gelb und weiß gestri­chen, also weni­ger far­ben­froh, wie man es sonst kennt. 

Zum Abschluss gibt es in Méri­da Kul­tur, Restau­rants, Märk­te und eini­ges mehr. Lei­der blei­ben für die Haupt­stadt des Bun­des­staa­tes Yuca­tán nur noch 3 Tage. Soll­te ich irgend­wann wie­der in der Gegend sein, ich wer­de sicher noch ein­mal zurückkehren.

Sambia überrascht nicht nur mit wilden Tieren

Sam­bia ist ein Land, von dem ich zuvor kaum etwas wuss­te. Die Haupt­stadt Lusa­ka ent­puppt sich kei­nes­falls als typisch afri­ka­ni­scher Moloch und über­rascht mit tol­len Restau­rants. Moder­ne Shop­ping Malls, nur weni­ge hun­dert Meter wei­ter aber die Vier­tel der Armen und mit Chi­bo­lya ein Town­ship, in das sich auch die Poli­zei nur sel­ten hin­ein wagt, das sind die Gegen­sät­ze. Gleich zu Beginn ler­ne ich, dass in Sam­bia 73 Spra­chen gespro­chen wer­den. Und dass Eng­lisch daher die Ver­bin­dung ist, damit die Men­schen sich in die­sem Wirr­warr verstehen.

Kri­ti­sche Stim­men hat­ten von der lan­gen Bus­fahrt in den Osten Sam­bi­as abge­ra­ten, die sich jedoch als rich­ti­ge Ent­schei­dung erweist. Im South Luang­wa Natio­nal­park sehe ich zum ers­ten Mal all die Tie­re in frei­er Wild­bahn: Ele­fan­ten, Giraf­fen, Zebras, Leo­par­den, Löwen und vie­le ande­re. Und Safa­ri muss gar nicht teu­er sein, auch das ist die Erkennt­nis in Mfu­we, wo sich die Ver­ur­sa­cher nächt­li­cher Geräu­sche als Fluss­pfer­de offen­ba­ren. Nachts kom­men die gefähr­li­chen Tie­re aus dem Was­ser, um direkt vor mei­ner Tür zu grasen.

Lachende Gesichter trotz vieler Probleme

Von Mfu­we geht es wie­der zurück nach Lusa­ka, einen Stopp lege ich in Kate­te ein, wo ich mit dem Tikond­a­ne Com­mu­ni­ty Cent­re ein bemer­kens­wer­tes Pro­jekt besu­che, das sich The­men wie Erzie­hung und Gesund­heit wid­met. Obwohl Fehl­ernäh­rung und HIV nicht nur in die­ser Gegend von Sam­bia gro­ße Pro­ble­me dar­stel­len, beein­dru­cken beson­ders die lachen­den Gesich­ter, in die ich immer wie­der schaue.

Bevor es hin­über nach Bots­wa­na geht, locken noch die Vic­to­ria­fäl­le. Erst aus der Luft offen­bart sich das gan­ze Aus­mass die­ses Natur­schau­spiels, das zum UNESCO-Welt­erbe gehört. Kann es einen bes­se­ren Ort für für den ers­ten Heli­ko­pter­flug geben als über die­sen Was­ser­mas­sen, die sich hier zwi­schen Sam­bia und Sim­bab­we in die Tie­fe stürzen?

In Living­stone tref­fe ich Hans wie­der. Der Schwei­zer ist mit dem Fahr­rad in Afri­ka unter­wegs. Zum drit­ten Mal schon, 92.000 km ist der Zwi­schen­stand. Was für ein Aben­teu­er des Man­nes, der mir spä­ter auch in Wind­hoek noch ein­mal über den Weg lau­fen sollte.

Elefanten und Baobabs

Ele­fan­ten kom­men zur­zeit tags­über nicht in das Camp, erzäh­len sie mir anfangs in Ele­phant Sands. Denn die fän­den zum Ende der Regen­zeit auch anders­wo Was­ser. Gut, dass die Tie­re das nicht hören. Denn kei­ne Stun­de ver­geht, bis der ers­te Dick­häu­ter ziel­si­cher Rich­tung Was­ser­stel­le trot­tet. Mei­ne nächt­li­che Begeg­nung mit einer gan­zen Her­de der Tie­re wird ganz sicher unver­ges­sen blei­ben. Sie führt zur wenig über­ra­schen­den Erkennt­nis, dass es auch nach etli­chen Glä­sern Rot­wein eine Schnaps­idee ist, mit­ten zwi­schen den Tie­ren hin­durch­lau­fen zu wollen.

Kubu Island ist eine aus Fels­ge­stein bestehen­de Erhe­bung, die aus der Salz­wüs­te ragt. Bewach­sen von Baobabs, den wun­der­li­chen Affen­brot­bäu­men. Eine Kulis­se wie aus dem Mär­chen. Gan­ze 4 Stun­den braucht der Jeep für die 91 km lan­ge Stre­cke durch die Savan­ne. Um eine Nacht unter dem Ster­nen­him­mel von Bots­wa­na zu verbringen.

Ghan­zi gilt als “Haupt­stadt der Kala­ha­ri”, was aber nicht viel hei­ßen muss, wenn die nächs­ten Orte hun­der­te von Kilo­me­tern ent­fernt sind. Es gibt ein paar Super­märk­te, zwei Restau­rants und eine Bar. Dazu ein Schild mit dem Hin­weis, wo Gra­tis­kon­do­me erhält­lich sind, und Fri­seu­re, die am Stra­ßen­rand ihrer Arbeit nach­ge­hen. Genau dort lan­de ich. Spie­gel? Fehl­an­zei­ge. Das Ergeb­nis: vie­le Haa­re sind nicht übrig geblie­ben. Der Trost: es ist die nor­ma­le Fri­sur hier, die Män­ner lau­fen alle so her­um. Und schließ­lich wächst ja alles wie­der nach.

Botswana – exklusives Reiseziel

Ins­ge­samt gese­hen ist Bots­wa­na ein exklu­si­ves Rei­se­land, wobei exklu­siv nichts ande­res als eine net­te Umschrei­bung für teu­er ist. Ins­be­son­de­re Maun, das Tor zum Oka­van­go-Del­ta, erweist sich als Tou­ris­ten­fal­le, wenn man spon­tan und ohne Kon­tak­te die Gegend besu­chen will. Das Oka­van­go­del­ta, eines der größ­ten und tier­reichs­ten Feucht­ge­bie­te Afri­kas, hat­te ich eigent­lich nicht aus­las­sen wol­len. Für Akti­vi­tä­ten wie Safa­ris und Boots­fahr­ten wer­den teil­wei­se jedoch hor­ren­de Prei­se ver­langt. Die groß­ar­ti­gen Erleb­nis­se im South Luang­wa Natio­nal­park von Sam­bia gewin­nen vor die­sem Hin­ter­grund noch mehr an Bedeutung.

Durch den Tou­ris­mus fließt zwar einer­seits viel Geld ins Land, den San, oder auch Busch­män­nern, als ursprüng­li­chen Bewoh­nern kommt jedoch nichts davon zugu­te. Ich konn­te eini­ge der Leu­te besu­chen, sie wer­den mehr oder weni­ger auf dem Farm­ge­län­de der meist wei­ßen Sied­ler gedul­det, nach­dem man sie zuletzt aus der Kala­ha­ri ver­trie­ben hat.

In Sam­bia haben sie oft “Brot­her” zu mir gesagt und ich war gleich mit­ten­drin, in Bots­wa­na heißt es “Sir” und es geht deut­lich distan­zier­ter zu. In Bots­wa­na füh­le ich mich mehr wie ein Tou­rist, was viel­leicht selt­sam klingt, denn schließ­lich bin ich ja auch einer. Aber ich mag es halt, wenn ich mich wie “zuhau­se” füh­le. Eben so wie in Sambia.

Spuren deutscher Vergangenheit in Namibia

Obwohl fast 100 Jah­re her, erin­nert nicht nur in Wind­hoek, der Haupt­stadt von Nami­bia, vie­les an die Ver­gan­gen­heit des Lan­des als ehe­ma­li­ges Deutsch-Süd­west­afri­ka. An man­chen Stel­len könn­te man mei­nen, man befin­de sich in einer deut­schen Kleinstadt.

Oka­hand­ja, nur 70 km von Wind­hoek ent­fernt: Mein ers­ter Halt nach Ver­las­sen der Haupt­stadt Nami­bi­as. Über Nami­bi­an Tree House, einer alten, lie­be­voll restau­rier­ten Farm, auf der ich unter­kom­me, liegt ein Hauch von Kolo­ni­al­zeit­stim­mung. Mit Hun­den und Pfer­den freun­de ich mich schnell an. Und mei­ne Gast­ge­ber neh­men mich zu einem Aus­flug in die Umge­bung mit. Ein fau­chen­der, Zäh­ne flet­schen­der Leo­pard in 2 Meter Ent­fer­nung ist dabei eine ein­drucks­vol­le und Respekt ein­flö­ßen­de Begeg­nung. Vor der Tour muss ich unter­schrei­ben, das Risi­ko mei­nes Todes oder einer Ver­let­zung selbst zu tragen.

Eine zufäl­li­ge Begeg­nung auf der Stra­ße in Otji­wa­ron­go: Eric kommt aus Burun­di, wo der Rest sei­ner Fami­lie umge­bracht wur­de. Er ist daher nach Nami­bia geflo­hen und kämpft hier ums Über­le­ben. Ich bin betrof­fen, denn ich weiß nichts über Burun­di. Dient als Ent­schul­di­gung, dass ich selbst aus einem Land kom­me, in dem mir vor­ge­gau­kelt wird, der Nabel der Welt läge irgend­wo zwi­schen Grie­chen­land und der Ukraine?

Nachdenkliches am Waterberg

Der Besuch des Water­bergs ist gleich­zei­tig ein Aus­flug in einen Teil deut­scher Geschich­te. 1904 haben hier etwa 80 % der Here­ro, des ein­hei­mi­schen Hir­ten­volks, ihr Leben ver­lo­ren. Seriö­se Quel­len spre­chen von Völ­ker­mord, ver­ur­sacht durch deut­sche Trup­pen. Ich tref­fe auf deutsch­stäm­mi­ge Nami­bi­er, die hart­nä­ckig behaup­ten, die Here­ro sei­en selbst schuld gewe­sen. Die Kra­xe­lei hoch auf den Berg ist eine will­kom­me­ne Gele­gen­heit, um den Kopf von sol­chen Irri­ta­tio­nen frei zu bekom­men. Ver­stö­rend wirkt der Sol­da­ten­fried­hof am Fuss des Bergs. Jun­ge Bur­schen aus Dres­den, Zwi­ckau und ande­ren ost­deut­schen Städ­ten haben hier mit gera­de ein­mal Anfang 20 fern der Hei­mat ihr Leben gelassen.

Tsu­m­eb ist eine Berg­bau­stadt im Nor­den. Ich ken­ne es schon aus Wind­hoek, der Haupt­stadt: ab Sams­tag­mit­tag wer­den “die Bür­ger­stei­ge hoch­ge­klappt” und die Stra­ßen sind am Wochen­en­de teil­weise wie aus­ge­stor­ben. Aus­nah­me: Super­märk­te, die jeden Tag geöff­net haben. Und Kir­chen, die sonn­tags besucht wer­den. Ich nut­ze die Ruhe, um ein altes Minen­ge­län­de zu inspi­zie­ren. Lei­der sind kei­ne Men­schen da, die die Geschich­ten dazu erzäh­len könn­ten. Auch in Tsu­m­eb ist euro­päi­scher Ein­fluss unver­kenn­bar. Mit Bäu­men und blü­hen­den Sträu­chern bepflanz­te Alleen bestim­men das Bild, tref­fend ist daher die Bezeich­nung Gartenstadt.

Besuch bei den Himba

In der Spra­che der Him­ba bedeu­tet Opu­wo “das Ende”, es ist mein letz­tes Ziel im Nor­den Nami­bi­as. Die Him­ba hier sind das letz­te Noma­den­volk im süd­li­chen Afri­ka. Und die besu­che ich 5 Tage und 4 kal­te Näch­te lang. Raus aus der Zivi­li­sa­ti­on, rein in das ursprüng­li­che Leben die­ses Hir­ten­volks. Ich habe vor­her kaum eine Ahnung, was mich erwar­tet. Gast­ge­schen­ke gilt es zu besor­gen. Und ein Zelt. Dazu ein paar Decken, die Näch­te im afri­ka­ni­schen Win­ter sind kalt.

Man­che Dör­fer des Hir­ten­volks kann man auf tou­ris­ti­sche Wei­se besu­chen, für ein paar Stun­den, Sou­ve­nir­ver­kauf und Bet­te­lei inklu­si­ve. Ich habe das Glück, einen jun­gen Mann zu tref­fen, der selbst aus einem Him­ba-Dorf stammt. Dadurch kann ich am ganz nor­ma­len Leben die­ser Leu­te teil­neh­men. Ohne Elek­tri­zi­tät und kilo­me­ter­weit von der nächs­ten Was­ser­stel­le ent­fernt. John hat mit 9 Jah­ren, zunächst gegen den Wil­len der Eltern, begon­nen, die Schu­le zu besu­chen und lebt jetzt in Opu­wo. Ein gro­ßes Herz hat er nach wie vor für sei­ne vie­len Ver­wand­ten und die Kul­tur der Him­ba. Sei­ne Her­kunft wird er ganz sicher nie verleugnen. 

Zwei Dör­fer der Him­ba besu­chen wir tram­pen­der­wei­se. Anläss­lich einer Beer­di­gung wird die gan­ze Nacht getanzt und gesun­gen, wie sie schlach­ten erle­be ich haut­nah und vie­les mehr. Es ist ein­drucks­vol­les Erleb­nis, Zeit bei Men­schen zu ver­brin­gen, die kei­nen Stress ken­nen. Die im Augen­blick leben und sich nicht nach der Uhr rich­ten. Ein selt­sa­mes Gefühl ist es anschlie­ßend, wie­der in die Zivi­li­sa­ti­on zurück­zu­keh­ren. Am meis­ten freue ich mich dabei auf eine Dusche.

Swakopmund: wie ein Badeort an der Nordsee

Swa­kop­mund wirkt wie ein Bade­ort an der Nord­see. Wie eine deut­sche Klein­stadt zwi­schen Wüs­te und Atlan­ti­schem Oze­an. Wohl nir­gend­wo sonst in Nami­bia sind die Spu­ren deut­scher Ver­gan­gen­heit so deut­lich sicht­bar wie hier. Und das, obwohl die Kolo­ni­al­zeit als Deutsch-Süd­west­afri­ka lan­ge zurück­liegt und ja auch nur 30 Jah­re dau­er­te. Welch ein Kon­trast zum wil­den Nor­den: dich­ter Nebel liegt oft über der Stadt, der an man­chen Tagen über­haupt nicht ver­schwin­det. Manch­mal stürmt und reg­net es.

Zurück nach Portugal

Die Viel­sei­tig­keit der Land­schaft, das Kli­ma, der melan­cho­li­sche Klang des Fado, das Essen und auch der Vin­ho Ver­de machen Por­tu­gal zu einem mei­ner Lieb­lings­län­der, in das ich immer wie­der gern zurück­keh­re. In Cas­te­lo de Vido führt altes Kopf­stein­pflas­ter berg­auf, berg­ab durch schma­le, teil­wei­se mit Blu­men geschmück­te Gas­sen der his­to­ri­schen Alt­stadt. Man­che Men­schen wir­ken so, als wären sie in all den Jahr­hun­der­ten schon immer hier gewe­sen. Mei­ne Unter­kunft: ein 500 Jah­re altes ehe­ma­li­ges Kloster.

Mar­vão ist ein klei­nes Dorf hoch oben auf einem Fels­pla­teau im Grenz­ge­biet zu Spa­ni­en. Schon in der Stein­zeit haben hier Men­schen gesie­delt. 10 km soll­ten es von Cas­te­lo de Vide nach Mar­vão sein, also eine Stre­cke, die gut zu Fuss zu bewäl­ti­gen ist. Nur ver­pas­se ich eine Abzwei­gung. Danach ist es zwar immer noch der rich­ti­ge Weg, aber nun sind es 20 km. Nur noch 100 Men­schen leben oben in Mar­vão. Viel los ist daher nicht und ich rei­se nach einer Nacht wei­ter nach Por­ta­leg­re, der Haupt­stadt des Alto Alen­te­jo. Dort geht es zwar beschau­lich zu, aber es gibt viel zu ent­de­cken: man kann wun­der­bar durch alte Gas­sen schlen­dern, loka­le Spe­zia­li­tä­ten pro­bie­ren. Und wenn es reg­net, was jetzt, zum Jah­res­en­de hin, oft vor­kommt, fin­det man schnell Unter­schlupf in einem der Muse­en. Por­ta­leg­re wird offen­bar ziem­lich unter­schätzt. Ich mag sol­che Orte.

Lis­sa­bon ist ist für mich etwas schwie­rig, was ins­be­son­de­re am Kon­trast zum eher beschau­li­chen Alen­te­jo liegt. Nach nur 3 Tagen rei­se ich daher wei­ter, auch im zwei­ten Anlauf wer­de ich mit der por­tu­gie­si­schen Haupt­stadt nicht so recht warm. Ein wei­te­rer Ver­such könn­te sich lohnen.

Portugiesische Lieblingsstädte

Coim­bra! Der Name der ehe­ma­li­gen por­tu­gie­si­schen Haupt­stadt klingt nach Musik. Stu­den­ten zie­hen oft sin­gend und musi­zie­rend durch die Alt­stadt. Coim­bra ist eine der ältes­ten Uni­ver­si­täts­städ­te Euro­pas und die Kom­bi­na­ti­on von his­to­ri­scher Stadt und tau­sen­den jun­ger Stu­den­ten ver­leiht ihr eine bemer­kens­wert leben­di­ge Atmo­sphä­re. Mit vie­len Bars und Restau­rants gibt es eine tol­le Infra­struk­tur. Ich habe einen wei­te­ren Lieb­lings­ort gefun­den, zudem mit einer tol­len Her­ber­ge, der Casa de São Ben­to. Wäre ich jün­ger, ich könn­te mir gut vor­stel­len, in Coim­bra zu stu­die­ren. Dazu por­tu­gie­sisch zu ler­nen und mich in eine der hüb­schen Por­tu­gie­sin­nen zu verlieben. 

Wie geht es 2017 wei­ter? Zunächst schaue ich wei­ter in Kuba hin­ter die Kulis­sen. Das Land lässt mich nicht los und was danach kommt, wird sich zei­gen. Bis­her gibt es vage Ideen, aber noch nichts kon­kre­tes. So hof­fe ich, dass mei­ne treue Lese­rin Vera kein Ein­zel­fall ist, wenn sie sagt:

Freue mich auf “egal­was­kommt!” Ich lie­be Dei­ne Berich­te und Bil­der! Dan­ke dafür!

Und auch für neue inter­es­san­te Koope­ra­tio­nen mit geeig­ne­ten Part­nern bin ich natür­lich offen, schließ­lich trägt sich ein Pro­jekt wie der Rei­se­blog Groo­vy Pla­net nicht von allein.