Eine Nacht zwischen Baobabs in Kubu Island

Kubu Island, eine mys­ti­sche Erhe­bung inmit­ten der Mak­ga­dik­ga­di-Salz­pfan­nen im Nord­os­ten Bots­wa­nas. Dort wach­sen exo­ti­sche Baobabs, wun­der­li­che Affen­brot­bäu­me, die auch als Lebens­baum bezeich­net wer­den. Ein Aus­flug nach Lek­hubu, wie Kubu Island auch genannt wird, für eine Nacht unter afri­ka­ni­schem Sternenhimmel. 

Afri­ka is nie vir sis­sies, das ist ein Satz in Afri­kaans, der aus dem Nie­der­län­di­schen ent­stan­de­nen Spra­che, die im 17. Jahr­hun­dert von Sied­lern aus Euro­pa mit nach Süd­afri­ka gebracht wur­de. Für mich aber vor allem ein Andenken an einen span­nen­den Aus­flug. Ins Mär­chen­land, zu den mys­ti­schen Baobabs nach Kubu Island.

Von Elephant Sands nach Kubu Island

Etwa 20 km hin­ter Nata heißt es links abbie­gen. Noch 91 km sind es bis Kubu Island. Es geht run­ter von der Stra­ße, die nach Maun führt, und hin­ein in die savan­nen­ar­ti­ge Land­schaft. Zu den Baobabs, um die sich geheim­nis­vol­le Sagen und Legen­den ran­ken. Gestar­tet waren wir vom Bush­camp Ele­phant Sands aus. Frank, der dort als Gui­de arbei­tet, und ich. Im 50 km ent­fern­ten Nata hat­ten wir anschlie­ßend noch drei Süd­afri­ka­ner getrof­fen. Ich hat­te mich die­ser Expe­di­ti­on ange­schlos­sen, denn allein nach Kubu Island, auf eige­ne Faust? Unmöglich.

Nur mit All­rad­an­trieb ist die Fahrt durch den san­di­gen und mit­un­ter tie­fen Unter­grund mög­lich. Und auch ohne GPS geht hier nor­ma­ler­wei­se nichts. Klar, dass wir das nicht brau­chen, Frank kennt sich aus, er ist schließ­lich hier zu Hause.

Es geht vor­bei an Catt­le Posts, ein­sa­men Stel­lun­gen ein­hei­mi­scher Vieh­hir­ten. Auch ers­te Baobabs säu­men den Weg. Ein Vor­ge­schmack auf das, was uns erwar­tet. Nach Pas­sie­ren eines Vete­ri­na­ry Gates, etwa 20 km vor dem Ziel, las­sen wir die ohne­hin kar­ge Vege­ta­ti­on hin­ter uns. Es geht hin­ein in die fla­che tro­cke­ne Salz­pfan­ne, wäh­rend in der Fer­ne bereits die Umris­se von Kubu Island zu sehen sind. Bei­na­he 4 Stun­den hat die Rei­se gedau­ert, ein Tri­but an den schwer befahr­ba­ren Untergrund.

Wie eine rich­ti­ge Insel wirkt Lek­hubu, die aus der Wüs­te ragen­de Erhe­bung. Ein Relikt aus der Zeit vor tau­sen­den von Jah­ren, als Mak­ga­dik­ga­di noch einer der bedeu­tends­ten Bin­nen­seen Afri­kas war. Heu­te zählt das Gebiet zu den größ­ten Salz­pfan­nen der Welt.

Lekhubu: Nationalmonument und heilige Stätte

Kli­ma­wan­del und Ver­än­de­run­gen der Erd­ober­flä­che haben zum jet­zi­gen Zustand geführt. Nach­dem sich das Was­ser zurück­ge­zo­gen hat, sorg­te ein kräf­ti­ger Wind schnell für Sand­ab­la­ge­run­gen. Feucht wird der tro­cke­ne Boden inzwi­schen nur noch wäh­rend der Regen­zeit. Dann bede­cken mit­un­ter meh­re­re Zen­ti­me­ter Was­ser den ver­krus­te­ten Unter­grund aus Lehm und Salz.

Stau­nend ste­hen wir nach der Ankunft vor selt­sa­men Gewäch­sen. Die Bäu­me, auch von Mada­gas­kar bekannt, schei­nen eher in die Brei­te als in die Län­ge zu wach­sen. Mehr als zehn Meter kann der Durch­mes­ser eines zer­furch­ten Stam­mes betra­gen. Mar­kant zudem das wir­re Zweig­ge­flecht, bizarr in alle Him­mels­rich­tun­gen ragend. Wie es zu dem eigen­ar­ti­gen Aus­se­hen gekom­men ist? Der Teu­fel hat den Bao­bab ver­kehrt her­um in die Erde gepflanzt. Nur eine von vie­len Legen­den, die sich um den Lebens­baum ranken.

Die Regie­rung Bots­wa­nas hat Lek­hubu inzwi­schen zum Natio­na­len Monu­ment erklärt und für die Ein­hei­mi­schen han­delt es sich gar um eine hei­li­ge Stät­te. Unzwei­fel­haft ist zudem der Ruf des Lebens­bau­mes als Sym­bol afri­ka­ni­scher Kul­tur. Genau so unbe­strit­ten ist die Bedeu­tung sei­ner Früch­te, Blü­ten und Blät­ter als Nah­rungs­mit­tel sowie Bestand­teil von Arz­nei­en und Kos­me­tik. Das Holz kann außer­dem gro­ße Men­gen Was­ser spei­chern. Der Bao­bab, ein wah­rer Wunderbaum!

Naturschauspiel am frühen Morgen

Der Son­nen­un­ter­gang naht. Ein fas­zi­nie­ren­des Schau­spiel, als der glut­ro­te Feu­er­ball hin­ter dem Hori­zont ver­schwin­det. Zuvor hat­ten wir flugs Zel­te auf­ge­baut, wäh­rend der flei­ßi­ge Frank dabei war, Feu­er zu machen und das Abend­essen vorzubereiten.

Am Lager­feu­er gibt es neben Essen auch vie­le Geschich­ten. Aus Süd­afri­ka und von Kubu Island. Schon in den 1960^er-Jah­ren war John erst­mals hier gewe­sen. Von Ele­fan­ten, Löwen und Leo­par­den weiß er aus die­ser Zeit zu erzäh­len. Und von vie­len ande­ren Tie­ren, die damals hier leb­ten. Aber wo sind die geblie­ben? Ledig­lich rote Insek­ten krab­beln emsig zwi­schen fel­si­gem Gestein her­um. Es sind die ein­zi­gen Tie­re, die wir zu Gesicht bekommen.

Ein wei­te­res beein­dru­cken­des Natur­schau­spiel ist der Son­nen­auf­gang am nächs­ten Mor­gen. Vor dem Früh­stück, nach einer Nacht unter dem afri­ka­ni­schen Ster­nen­zelt. Ein letz­tes Mal kra­xele ich zwi­schen den impo­san­ten Bäu­men her­um, dann herrscht Auf­bruch­stim­mung und es geht zurück in die Zivilisation.

Auf der Fahrt pas­sie­ren wir erneut das Vete­ri­na­ry Gate. Die dop­pel­te Umzäu­nung des Gebie­tes war mir zuvor nicht auf­ge­fal­len. John erklärt, es han­de­le sich um eine Anfor­de­rung aus dem fer­nen Euro­pa. Sach­zwän­ge mit Blick auf den Fleisch­ex­port dort­hin, irgend­wann in den 1970^er oder 1980^er-Jah­ren. Als Schutz vor der Ver­brei­tung der Maul- und Klau­en­seu­che. Ob die Maß­nah­me wirk­sam war, lässt sich nicht mehr sagen. Bekannt ist nur, dass tau­sen­de Wil­d­e­beests, so hei­ßen Gnus auf Afri­kaans, nicht mehr zu ihren Was­ser­stel­len gelan­gen konn­ten, gegen die Zäu­ne rann­ten und jäm­mer­lich ver­en­det sind. Was für eine Drama!

Rotwein und Afrikaans zum Abschied

Spä­ter, zurück in Nata, tren­nen sich unse­re Wege. Zuvor aber wech­selt noch eine Fla­sche Rot­wein den Besit­zer, John drückt sie mir zum Abschied in die Hand. Der Wein ist aus Süd­afri­ka, das ver­steht sich. Ich stei­ge jetzt in den Bus nach Maun, das Tor zum Oka­van­go-Del­ta, wo neue Aben­teu­er war­ten. Und neh­me neben dem Wein das Gefühl mit, ziem­lich weit weg gewe­sen zu sein. An einem mys­ti­schen Ort, wo der Teu­fel die Baobabs gepflanzt hat. Stel­la schreibt mir zuletzt noch schnell den Satz in Afri­kaans auf, den sie mir bei­gebracht hat. Damit ich ihn nicht ver­ges­se. Afri­ka is nie vir sis­sies. Auf Deutsch: Afri­ka ist nichts für Weicheier.