Guantánamo: Kultur und “Kuba pur” im wilden Osten

Mit Musik und Archi­tek­tur lockt Guan­tá­na­mo sei­ne Besu­cher. Kul­tur und authen­ti­sche Ein­drü­cke jen­seits des übli­chen Tou­ris­ten­trails machen den Reiz aus. Trotz­dem fin­den nur weni­ge aus­län­di­sche Gäs­te den Weg in die sym­pa­thi­sche Pro­vinz­haupt­stadt, das ist das eigent­lich erstaun­li­che. Ist Guan­tá­na­mo also tat­säch­lich noch so etwas wie ein Geheim­tipp für Kuba-Reisende? 

Guan­tá­na­mo? Hand aufs Herz, wer denkt dabei nicht an den US-Stütz­punkt glei­chen Namens und das dor­ti­ge Gefan­ge­nen­la­ger für mut­maß­li­che Ter­ro­ris­ten? Das dürf­ten eher die Asso­zia­tio­nen sein, als die Vor­stel­lung von einer attrak­ti­ven Stadt mit einem span­nen­den kul­tu­rel­len Ange­bot. Dabei erin­nert nichts in Guan­tá­na­mo an die­sen berüch­tig­ten Ort, der sich tat­säch­lich in der Nähe von Cai­ma­ne­ra befindet.

Liebe auf den ersten Blick

Guan­tá­na­mo zieht mich sofort in sei­nen Bann. Zunächst auf der Suche nach einer Casa Par­ti­cu­lar, einer pri­va­ten Unter­kunft, tritt die­se jedoch beim ers­ten Streif­zug durch die Stra­ßen bei­na­he in den Hin­ter­grund ange­sichts der neu­en Ein­drü­cke. Vie­le der Häu­ser im his­to­ri­schen Stadt­kern sind mit bun­ten Säu­len geschmückt, es gibt Ähn­lich­kei­ten mit Cien­fue­gos. Archi­tek­to­ni­sche Details, die wohl den Fran­zo­sen zu ver­dan­ken sind, die einst von Hai­ti her­über­ka­men und als die Grün­der Guan­tá­na­mos gelten.

Sei­ne Frau habe ihn vor eini­gen Jah­ren ver­las­sen, erzählt Ores­te. Es ist eine der ers­ten Begeg­nun­gen in den Stra­ßen von Guan­tá­na­mo. Klingt da etwa Sehn­sucht durch? Ein Anflug von Lie­bes­schmerz? Dabei hat­te ich doch kürz­lich erst gelernt, Kuba­ner sei­en nicht roman­tisch. Ist Ores­te der Gegen­be­weis? Zumin­dest bil­det er eine Aus­nah­me. Der Mann ist Kom­po­nist tra­di­tio­nel­ler kuba­ni­scher Musik und ver­steht es zudem, sei­ne eige­nen Wer­ke ein­drucks­voll vor­zu­tra­gen, sogleich erhal­te ich eine Kost­pro­be sei­nes Kön­nens. Selbst schuld die Frau, die die­sem gefühl­vol­len Trou­ba­dour davon läuft.

Ein Rei­se­füh­rer beschrie­be Guan­tá­na­mo mög­li­cher­wei­se als Stadt ohne beson­de­re Sehens­wür­dig­kei­ten. Und viel­leicht liegt genau dar­in ja der Grund dafür, dass nur weni­ge Tou­ris­ten hier­her fin­den. Sie las­sen sich, um im Ori­en­te, dem kuba­ni­schen Osten, zu blei­ben, vor allem nach Sant­ia­go de Cuba und Bara­coa lei­ten. Oder blei­ben gleich am Strand von Guard­ala­va­ca hän­gen. Und ver­pas­sen dabei einen Geheim­tipp wie Guantánamo.

Mercado von Guantánamo

Laza­ro hat 4 Jah­re in einem Koh­le­kom­bi­nat in der Nähe von Leip­zig gear­bei­tet. Er habe gera­de wenig Zeit, sagt er. Seit wann ken­nen Kuba­ner denn Stress, will ich wis­sen. Laza­ro erzählt von Pro­ble­men. Es geht um Lebens­mit­tel, um Geld und um Arbeit. Zudem sei alles teu­er, seufzt er. Ein kur­zer Ein­blick in das wah­re Kuba, in den All­tag vie­ler Men­schen, die in die­sem Land ums Über­le­ben kämp­fen. Auch hier in Guan­tá­na­mo ist das nicht anders, regel­mä­ßig bil­den sich Schlan­gen vor man­chen Geschäf­ten. Wäh­rend ande­re Läden eher unbe­ach­tet blei­ben, etwa die, wo es teu­re Elek­tro­ge­rä­te gibt, die sich vie­le Men­schen nicht leis­ten kön­nen. Eine zufäl­li­ge Begeg­nung vor der Pla­za del Mer­ca­do, der eigent­lich mein Inter­es­se gilt. Doch nun nun sind die Gedan­ken zunächst ein­mal woanders.

Die Markt­hal­le zählt zu den inter­es­san­tes­ten Gebäu­den von Guan­tá­na­mo. Größ­ten­teils zwar dem Ver­fall preis­ge­ge­ben, lässt sich jedoch noch erah­nen, was für ein pracht­vol­les Bau­werk der Archi­tekt José Leti­cio Sal­ci­nes Mor­lo­te Anfang des 20. Jahr­hun­derts ein­mal geschaf­fen hat. Mar­kant sind die rot­brau­nen Kup­peln sowie Skulp­tu­ren aus der grie­chisch-römi­schen Mytho­lo­gie über den Ein­gän­gen. Für den täg­li­chen Markt wird das recht­ecki­ge Gebäu­de inzwi­schen nur noch zu einem Vier­tel genutzt.

Wahrzeichen La Fama

Ein zwei­tes Gebäu­de, mit dem José Leti­cio Sal­ci­nes Mor­lo­te der Stadt sei­nen Stem­pel auf­ge­drückt hat, ist sein ursprüng­lich eige­nes Haus, das eher einem Palast ähnelt. Das unver­wech­sel­ba­re Kenn­zei­chen, von vie­len Stel­len in der Stadt aus sicht­bar, ist die auf dem Dach befind­li­che Figur. La Fama, eine Trom­pe­te spie­len­de Frau, ist das Wahr­zei­chen Guan­tá­na­mos, der auf­merk­sa­me Beob­ach­ter fin­det es als Abbil­dung an wei­te­ren Stel­len in der Stadt wie­der. Der Pala­cio Sal­ci­nes beher­bergt inzwi­schen Kunst­samm­lun­gen und lädt inter­es­sier­te Besu­cher zur Besich­ti­gung ein.

In den Straßen von Guantánamo

Jeden Tag gibt es neue Begeg­nun­gen in den Stra­ßen von Guan­tá­na­mo. Ger­trud ist eine sym­pa­thi­sche dun­kel­häu­ti­ge Frau, der Schalk sitzt ihr im Nacken. Auch sie hat frü­her im fer­nen Ale­ma­nia gear­bei­tet. Deutsch­land sei immer noch in ihrem Kopf und in ihrem Her­zen, sagt sie. Und dass Ger­trud durch­aus ein inter­na­tio­nal gebräuch­li­cher Name sei, teilt mir die 75-Jäh­ri­ge schmun­zelnd mit.

In der Cal­le Ser­a­fin San­chez, in ihrem Nor­den sind die Casa del Chan­güi und die Casa del Son zu fin­den, heißt es oft “Ale­ma­nia, Ale­ma­nia”, wenn ich dort wie­der ein­mal ent­lang bum­me­le. Sani­tär­ar­ti­kel und ande­re Uten­si­li­en ver­kau­fen sie hier auf der Stra­ße. An ande­rer Stel­le wal­tet ein Fri­seur sei­nes Amtes, der Fuß­weg dient als Fri­sier­sa­lon. Oft dröhnt Musik aus den Häu­sern. Oder sie stel­len die Boxen gleich direkt vor die Tür. Das ist Kuba. Hautnah.

Das Herz von Guantánamo

Schon mor­gens tref­fen sich die Älte­ren zum Plausch oder sie lesen in “Gran­ma” oder “Tra­ba­ja­do­res”, den staat­li­chen Zei­tun­gen. Der Par­que José Mar­tí ist das Herz Guan­tán­mos. Der ist zwar benannt nach dem Natio­nal­hel­den Kubas, domi­niert wird der zen­tra­le Ort jedoch von der Sta­tue einer loka­len Grö­ße. Der Guan­tan­ame­ro Pedro Agus­tín Pérez war Gene­ral im spa­nisch-ame­ri­ka­ni­schen Krieg und spä­ter Bür­ger­meis­ter von Guantánamo.

Ande­re, vor allem die Jün­ge­ren, star­ren dage­gen gebannt auf ihre Smart­phones und las­sen sich von Face­book & Co. in eine Welt jen­seits des tro­pi­schen Sozia­lis­mus bea­men. Seit­dem es öffent­li­ches Inter­net in Kuba gibt, ist auch die­ser Park ein WiFi-Spot. Am Abend mutiert der Platz dann zu einer gro­ßen Spiel­wie­se für die Klei­nen, Luft­bal­lons sind zur­zeit der gro­ße Ren­ner und sonn­tags gibt es manch­mal Kon­zer­te vor der Kulis­se der Kir­che San­ta Cata­li­na de Ricci.

Eis aus der Wundertüte

Als wah­re Wun­der­tü­te ent­puppt sich La Pri­ma­da am Rand des Par­que José Mar­tí. Das Lokal im Erd­ge­schoß des Hotels Mar­tí, leicht könn­te man es über­se­hen, ver­spricht eine Aus­wahl typi­scher Pro­duk­te der Regi­on um Bara­coa. Man kann wäh­len zwi­schen Kuchen, Eis und Geträn­ken aus Kokos oder Scho­ko­la­de. Manch­mal jedoch ist nur ein Pro­dukt erhält­lich und gele­gent­lich kommt es sogar vor, dass es gar nichts gibt, kurio­ser­wei­se aber den­noch geöff­net ist. Mein Tipp: soll­te gera­de kein Eis erhält­lich sein, kal­te Trink­scho­ko­la­de bestel­len! Die wird näm­lich trotz­dem mit einer Kugel Scho­ko­la­den­eis serviert.

Die Casa de Boca­di­to auf der ande­ren Sei­te des Parks war meh­re­re Mona­te wegen Reno­vie­rung geschlos­sen. Jetzt hängt eine gro­ße Kli­ma­an­la­ge über dem Ein­gang, die meist gut auf­ge­leg­ten Kell­ne­rin­nen sin­gen manch­mal und das Sand­wich de Pol­lo ist eine über­ra­schend lecke­re Ange­le­gen­heit. Dazu kal­tes Bier, was will man mehr?

Casa de la Trova

In schi­cken Kla­mot­ten kom­men die Alten am Abend in die Casa de la Tro­va. Dort sind sie unter sich und schwin­gen gekonnt das Tanz­bein. Meist beob­ach­te ich das Gesche­hen von drau­ßen durch die geöff­ne­ten Fens­ter. Drin­nen ist es heiß und ich habe das Gefühl, da nicht so recht hin­ein­zu­pas­sen. Ein­mal sind drei, vier Tou­ris­ten da. Kur­ze Hosen und ärmel­lo­se Shirts offen­ba­ren Tat­toos auf blei­cher Haut und Sel­fie­sticks wer­den in die Höhe gehal­ten. Unter­schied­li­cher könn­ten die Wel­ten kaum sein, die hier auf­ein­an­der treffen.

Vor­mit­tags gehe aber auch ich manch­mal hin­ein und mische mich unter die dann nur weni­gen Besu­cher. Oder am Nach­mit­tag, wenn die groß­ar­ti­gen Künst­ler von Rumo­res del Gua­so pro­ben, eine Fla­sche Rum darf dabei nie feh­len. Eigent­lich möch­te man den­ken, die­sen gestan­de­nen Musi­kern sei nichts mehr bei­zu­brin­gen, aber der stren­ge Chef Rafa­el Pach­eco unter­bricht doch immer wie­der und greift kor­ri­gie­rend ein. Immer wie­der zieht es mich an die­sen Ort zurück, an dem es kuba­ni­sche Musik noch auf so wun­der­bar authen­ti­sche Wei­se gibt. Wer ernst­haft denkt, der Tou­ris­ten­zir­kus in Tri­ni­dad oder in der Cal­le Obis­po von La Haba­na Vie­ja habe etwas mit dem ech­ten Kuba zu tun: auf nach Guan­tá­na­mo, auf zur dor­ti­gen Casa de la Trova!

Guantánamos Gastronomie

Biji­ri­ta ist ziem­lich klein, ziem­lich dun­kel­häu­tig und außer­dem ziem­lich kräf­tig gebaut. Ob ich eine Mas­sa­ge möch­te, fragt die Kell­ne­rin der Taber­na Saltade­ro. Nackt natür­lich, ergänzt sie. Es dau­ert eine Wei­le, aber zwei, drei Bier spä­ter, gut gekühl­tes Cris­tal im Übri­gen, hat sie ver­stan­den, dass sie mich damit nicht locken kann. Die Taber­na, wie auch Bode­gón El León de Ori­en­te, das Restau­rant gegen­über, sind die bes­te Wahl, um drau­ßen zu sit­zen in Guan­tá­na­mos Gas­tro­no­mie anstatt in einem kli­ma­ti­sier­ten Raum zu frös­teln. Etwas zu essen gibt es auch und bei lecke­rem Bis­tec de Pol­lo zu 40 Kuba­ni­schen Pesos besteht kein Grund zum Meckern.

Die ganz gro­ßen kuli­na­ri­schen High­lights wird man in Guan­tá­na­mo zwar nicht erwar­ten, den­noch gibt es eine Aus­wahl preis­güns­ti­ger Restau­rants und Cafe­te­rí­as. Die Casa de los Jugos über­rascht zudem mit einer fei­nen Aus­wahl an Frucht­säf­ten. Als wah­rer Ener­gy Drink taugt bei tro­pi­schen Tem­pe­ra­tu­ren Toma­ten­saft, zu dem sie Limet­te, Salz und pikan­te Wür­ze rei­chen. Saft von Man­go, Ana­nas, Gua­ya­ba, Gua­na­ba­na oder Zapo­te run­det das Ange­bot ab.

Guantánamos Olympioniken

An Spit­zen­sport denkt man in Guan­tá­na­mo sicher nicht auf Anhieb. Oft ist es heiß und die Son­ne brennt unbarm­her­zig, so dass man lie­ber im Schat­ten ver­weilt und kör­per­li­che Anstren­gun­gen ver­mei­det. Die Olim­pia Bar jedoch ist eine Hom­mage an Guan­tá­na­mos erfolg­rei­che Athleten.

Dali­xia Fernán­dez Gras­set etwa ist Beach­vol­ley­bal­le­rin und hat drei­mal an Olym­pi­schen Spie­len teil­ge­nom­men. Der Rude­rer Ángel Four­nier Rodri­guez ist Vize­welt­meis­ter und die Leicht­ath­le­tin Sil­via Chi­vás Baró Olym­pi­sche Medail­len­ge­win­ne­rin im Sprint. Ob die jemals in die­ser Bar gewe­sen sind, ist nicht bekannt, aber Bier und bil­li­ger Rum wären ohne­hin kei­ne leis­tungs­för­dern­den Geträn­ke. An die möch­te man eher mit Blick auf die Apo­the­ke gegen­über den­ken. Inwie­fern wohl uner­laub­te Mit­tel­chen den kuba­ni­schen Sport­lern auf die Sprün­ge gehol­fen haben, unter­stützt durch Know-how der ehe­ma­li­gen sozia­lis­ti­schen Bru­der­län­der im fer­nen Euro­pa? Viel­leicht wüss­te es Che Gue­va­ra, der lächelt näm­lich ver­schmitzt und gar nicht so ver­we­gen wie sonst in der Apo­the­ke von der Wand.

Changüi ist Guantámos Musik 

Nach­dem Fidel Cas­tro gestor­ben ist, braucht es noch eini­ge Zeit, bis über­all wie­der zur Tages­ord­nung über­ge­gan­gen wird. Im Dezem­ber heißt es, in der Casa del Chan­güi wer­de es erst ab Janu­ar wie­der Musik­pro­gramm geben. Eini­ge Wochen spä­ter ist es soweit und ich bin wie­der vor Ort. Ein paar Musi­ker schei­nen gera­de geprobt zu haben und ich will eigent­lich nur wis­sen, wann ein Kon­zert statt­fin­det. Das bekom­me ich sogleich als Pri­vat­pro­gramm, man freut sich über den inter­es­sier­ten Gast und stellt mir zunächst die Instru­men­te des Chan­güi vor. Der Musik, die hier in der Regi­on ihren Ursprung hat. Anschlie­ßend geben die Künst­ler eini­ge Lie­der zum bes­ten. Ich revan­chie­re mich mit einer Fla­sche Rum. 3 CUC sind gut ange­leg­tes Geld für die­ses unver­hoff­te Erlebnis.

Von Guantánamo ins Weltall

Auch die Cal­le José Mar­tí gehört zu mei­nen Lieb­lings­stra­ßen in Guan­tá­na­mo, diver­se Male war ich daher bereits am Museo Pro­vin­cial vor­bei­ge­kom­men. Inter­es­san­ter als tote Aus­stel­lungs­stü­cke ist für mich nor­ma­ler­wei­se das Leben auf der Stra­ße. So ist es eher Zufall, dass mich der Weg irgend­wann doch hin­ein ins Muse­um führt. Aus­ge­stopf­te Tie­re und Aus­gra­bungs­stü­cke sind auch hier im Museo Pro­vin­cial jedoch Din­ge, die man sich viel­leicht ein­mal anschaut und anschlie­ßend wie­der vergisst.

Ein Bereich ist Arnal­do Tama­yo Mén­dez gewid­met. Der kuba­ni­sche Kos­mo­naut war 1980 mit Sojus 38 ins All geflo­gen. Spä­ter wur­de der Mann aus Guan­tá­na­mo zum Direk­tor des Komi­tees zur Ver­tei­di­gung der Revo­lu­ti­on ernannt.

Schwitzen für die Revolution

Als schweiß­trei­ben­de Ange­le­gen­heit ent­puppt sich der Marsch zur Pla­za de la Revo­lu­ción im Nord­wes­ten Guan­tá­na­mos. Als ich das ers­te Mal auf dem bei­na­he men­schen­lee­ren Para­de­platz fla­nie­re, schält sich sogleich ein Mann aus dem Schat­ten der mäch­ti­gen Monu­men­te. Es wird doch nicht etwa ver­bo­ten sein, das Gelän­de zu betre­ten? Aber nein, der Wach­pos­ten ist offen­sicht­lich nur erfreut über die Abwechs­lung, die der ein­sa­me Besu­cher bie­tet. Ob ich denn schon Fotos gemacht habe, möch­te er inter­es­siert wissen.

Per Rad in Kubas wildem Osten

“Cojo­nes!”, das Flu­chen des Man­nes ist weit­hin hör­bar. Er rammt einen von kräf­ti­gen Och­sen gedul­dig gezo­ge­nen Pflug tief in den schwe­ren Boden. Ein Kno­chen­job, Acker­bau wie vor hun­dert Jah­ren. Wie­der ein­mal bin ich mit dem Fahr­rad in die Umge­bung von Guan­tá­na­mo gefahren.

Eini­ge Wochen zuvor hat­te mich Peter mit auf einen mor­gend­li­chen Trip genom­men. Jedes Jahr im Win­ter zieht es den Schwei­zer für meh­re­re Mona­te in den Osten Kubas, sein Ver­kehrs­mit­tel: das Rad. Ob ich eine Idee habe, wozu das klei­ne Haus mit­ten auf dem Feld gut ist, fragt er mich. Ich habe kei­ne Ahnung. Es ist ein Wach­häus­chen, erfah­re ich. Ban­den kämen näm­lich manch­mal aus der Stadt. Und klau­en Kar­tof­feln. Oder Knoblauch.

Fiesta im Doppelpack

Es ist Frei­tag­nach­mit­tag und wie­der ein­mal probt die Grup­pe Rumo­res del Gua­so in der Casa de la Tro­va. Dies­mal hat der stren­ge Direk­tor nichts aus­zu­set­zen und sie spie­len wie aus einem Guss. Viel­leicht liegt es ja an der bevor­ste­hen­den Noche Guan­tan­ame­ra. Sams­tag und Sonn­tag ist Fies­ta im Dop­pel­pack, so wie es die Guan­tan­ame­ros lieben.

Bei­na­he ein hal­bes Jahr hat das Event nicht statt­ge­fun­den und jetzt bil­det es erneut einen Höhe­punkt und den Abschluss, bevor ich die Stadt ver­las­se. Noch ein­mal unter die Ein­hei­mi­schen mischen, Musik und Tanz genie­ßen, von Chan­güi bis Dis­ko­mu­sik, wäh­rend der Rum reich­lich fließt in der kuba­ni­schen Nacht.

Abschied von Guantánamo

Eine Wol­ken­de­cke hängt über dem öst­li­chen Kuba und gele­gent­lich fal­len ein paar Regen­trop­fen in Guan­tá­na­mo. Grau und trist wirkt die Stadt am letz­ten Tag auf ein­mal. Wo ist ihre Schön­heit geblie­ben? Die Feuch­tig­keit löst den Schmutz, der sich in man­chen Stra­ßen fest­ge­setzt hat, und auch eini­ge Schä­den in der Stra­ßen­de­cke, sonst kaum auf­ge­fal­len, sprin­gen nun auf ein­mal ins Auge. “Was machst Du noch hier?” Plötz­lich steht Ger­trud vor mir, fast hät­te ich sie nicht erkannt. “Hier ist es dre­ckig”, sagt sie und deu­tet auf den Boden. “War­um bist Du nicht längst zurück in Deutschland?”

Spä­ter sit­ze ich vor der Hava­na Club Bar in der Cal­le Flor Crom­bet. Auch zwei Cuba Lib­re kön­nen den muf­fi­gen Geruch, der vom Fuß­bo­den in die Nase steigt, nicht ver­ges­sen machen. Regel­mä­ßig wird hier zwar gefegt, aber das reicht nicht, um den Dreck wirk­lich zu ent­fer­nen. So ist es immer ein wenig schmud­de­lig in der Fuß­gän­ger­zo­ne und bis­her hat­te es mich auch noch nie in die Bar gezogen.

Orts­wech­sel, nur weni­ge Meter sind es bis zur Casa de la Tro­va. Dort ist die Luft frisch und die Musi­ker spie­len dies­mal drau­ßen. “Chan Chan” heißt es wie vor 20 Jah­ren, als Ry Cooder´s Bue­na Vis­ta Social Club dazu bei­trug, den Kuba-Hype zu begrün­den. Und mit dem für Guan­tá­na­mo typi­schen Chan­güi macht die Grup­pe Sua­be Cari­be wei­ter, dazu tan­zen die Leu­te auf der Straße.

Kuba ungeschminkt

Der letz­te Tag zeigt mir eine mei­ne Lieb­lings­städ­te in Kuba noch ein­mal in all ihren Facet­ten. Guan­tá­na­mo, das ganz sicher einer der sym­pa­thischs­ten Orte auf der Kari­bik­in­sel ist, die freund­li­chen Men­schen machen ihn dazu. Und tat­säch­lich ist die Stadt auch noch so etwas wie ein Geheim­tipp für Kuba-Rei­sen­de. Okay, geheim natür­lich nicht, aber ein Tipp ist Guan­tá­na­mo alle­mal. Jeden­falls für die­je­ni­gen, die Kuba haut­nah erle­ben wol­len. Ungeschminkt.