Kuba | Trinidad, koloniales Juwel oder Touristenzirkus?

In Tri­ni­dad, einer der ältes­ten Städ­te Kubas, erin­nert noch vie­les an die Blü­te­zeit im 18. und 19. Jahr­hun­dert. Zucker­rohr, Tabak­an­bau und Vieh­zucht bil­de­ten damals die Basis für einen uner­mess­li­chen Reich­tum. Und auch der Skla­ven­han­del hat eine wesent­li­che Rol­le gespielt. Inzwi­schen gilt Tri­ni­dad als eine der best­erhal­te­nen Kolo­ni­al­städ­te im kari­bi­schen Raum und gehört seit 1988 zum UNESCO Welt­kul­tur­er­be. Was wür­de mich an einem der belieb­tes­ten Rei­se­zie­le Kubas erwar­ten? Ein kolo­nia­les Juwel oder vor allem Touristenzirkus?

Lang­sam rollt der Via­zul-Bus in den Hof des Bus­bahn­hofs von Tri­ni­dad, wäh­rend sich drau­ßen bereits ein Emp­fangs­ko­mi­tee ein­ge­fun­den hat. Die Bli­cke der War­ten­den, die mich durch die Fens­ter­schei­be ins Visier neh­men, wir­ken fest ent­schlos­sen. Ich muss lachen, was die Herr­schaf­ten drau­ßen natür­lich völ­lig falsch ver­ste­hen. In mei­nem Kopf läuft bereits ein Film ab: die Sze­ne, wenn ich gleich aus dem Bus stei­ge. Ich muss noch mehr lachen.

Über­haupt nichts zu lachen hat­ten die Skla­ven damals im 18. und 19. Jahr­hun­dert. Denn auf ihrem Blut und Schweiß grün­de­te sich schließ­lich der Reich­tum der hie­si­gen Zucker­ba­ro­ne, für die tau­sen­de Leib­ei­ge­ne auf Fel­dern und in Zucker­müh­len schuf­te­ten. Vor allem öst­lich von Tri­ni­dad, im Val­le de Inge­ni­os, dem Tal der Zucker­müh­len. Das eigent­lich aus Süd­ost­asi­en stam­men­de Zucker­rohr hat­ten die Spa­ni­er, sie waren ursprüng­lich auf der Suche nach Gold, von den Kana­ri­schen Inseln ein­ge­führt, die Skla­ven aus Westafrika.

Begrüßung durch Jineteros

Hän­de wer­den mir ent­ge­gen­ge­streckt. Sie hal­ten abge­grif­fe­ne Doku­men­te, Fotos und Visi­ten­kar­ten. Um Casas Par­ti­cu­la­res geht es dabei, pri­va­te Unter­künf­te, die an den Mann oder an die Frau gebracht wer­den wol­len. Von den Eigen­tü­mern etwa? Oder sind es eher Jine­te­ros, also Schlep­per, die auf der Jagd nach einer Pro­vi­si­on sind? Aber wer um alles in der Welt lässt sich auf so etwas ein? Auf eine solch dubio­se Zim­mer­ver­mitt­lung zwi­schen Tür und Angel? Man müss­te mit dem Klam­mer­beu­tel gepu­dert sein, zumal nun wahr­haf­tig kein Man­gel an Unter­künf­ten besteht, hun­der­te Casas Par­ti­cu­la­res ste­hen näm­lich in Tri­ni­dad zur Verfügung.

“Tran­quil­lo” rufe ich mei­nen neu­en Freun­den zu und bah­ne mir ener­gisch einen Weg durch das feis­te Gedrän­ge, das vor dem Bus herrscht. Die Leu­te sind aber hart­nä­ckig, sie geben kaum einen Meter preis. Ein paar Meter lau­fe ich, schla­ge ein, zwei Haken, dann ist es end­lich geschafft: die Quäl­geis­ter sind abge­schüt­telt! Ein Blick zurück offen­bart ent­täusch­te Gesich­ter und für mich heißt es jetzt end­gül­tig: bien­ve­ni­dos! Will­kom­men in Tri­ni­dad! Mei­ne Suche nach einer Blei­be wei­tet sich anschlie­ßend zu einem ers­ten Rund­gang durch die Alt­stadt Tri­ni­dads aus. Far­ben­fro­he Häu­ser, mit roten Zie­geln bedeck­te Dächer und Kopf­stein­pflas­ter prä­gen das Bild. Durch vie­le der Fens­ter und Türen sind Glas, Por­zel­lan, Kron­leuch­ter und Anti­qui­tä­ten zu sehen. Erin­ne­run­gen an die Deka­denz ver­gan­ge­ner Zeiten.

Plaza Mayor, Trinidads Herz

Ele­gan­te Gebäu­de umsäu­men die Pla­za Mayor. Muse­en, in denen sich die Pracht ver­gan­ge­ner Tage bestau­nen lässt, dazu die Igle­sia de la San­tí­si­ma Tri­ni­dad. Die Kir­che ist, zusam­men mit dem baro­cken Turm des Con­ven­to de San Fran­cis­co de Asis, Motiv vie­ler Fotos, so auch des Titel­bil­des zu die­sem Bericht. Noch ist es ruhig im Her­zen von Tri­ni­dad. Bald aber wird sich das ändern, wenn die Tou­ris­ten die Trep­pe vor der Casa de la Músi­ca bevöl­kern und geschäfts­tüch­ti­ge Men­schen Moji­to und ande­re Cock­tails aus den anlie­gen­den Geschäf­ten rei­chen. Hap­py Hour heißt es dann, man hat gelernt, sich auf die gewinn­brin­gen­den Bedürf­nis­se der Tou­ris­ten einzustellen.

Mit­te des 19. Jahr­hun­derts war es vor­bei mit der Herr­lich­keit in Tri­ni­dad. Zuvor war Kuba noch zum welt­größ­ten Zucker­pro­du­zen­ten auf­ge­stie­gen, 14.000 Zucker­rohr­plan­ta­gen zähl­te man und fast 900.000 Men­schen waren aus Afri­ka ver­sklavt wor­den. Dann jedoch sorg­ten der Kampf um die Unab­hän­gig­keit des Lan­des und die Abschaf­fung der Skla­ve­rei für ein jähes Ende des Booms, wäh­rend im fer­nen Euro­pa gleich­zei­tig ver­mehrt Zucker­rü­ben ange­baut wur­den. Die ursprüng­lich so frucht­ba­re Erde im Val­le de los Inge­ni­os erreich­te zudem die Gren­zen ihrer Ertrags­fä­hig­keit, ande­re Regio­nen in Kuba hat­ten Tri­ni­dad inzwi­schen längst den Rang abgelaufen.

Abseits des Tru­bels, der inzwi­schen rund um die Pla­za Mayor herrscht, lan­de ich am Abend im Restau­rant Sol & Son. Es geht zunächst durch einen mit Anti­qui­tä­ten aus­ge­stat­te­ten Bereich und im angren­zen­den Schlaf­zim­mer scheint das gro­ße Bett zum Nicker­chen im Anschluss an ein aus­gie­bi­ges Mahl ein­zu­la­den. Wobei man dann aller­dings qua­si im Schau­fens­ter läge, Big Brot­her lässt grü­ßen. Im Innen­hof sor­gen das Plät­schern eines Spring­brun­nens und Live­mu­sik für eine stim­mungs­vol­le Atmo­sphä­re. Und bald sind hier auch alle Plät­ze besetzt, auf man­chen der Tische lie­gen dicke Wäl­zer. Denn nicht alle Gäs­te scheint der Zufall hier­her­ge­führt zu haben, bei man­chen hat das offen­sicht­lich der Rei­se­füh­rer über­nom­men, um den es sich dabei handelt.

Von Trinidad zur Playa La Boca

Am nächs­ten Tag las­se ich die Alt­stadt hin­ter mir und erkun­de den rest­li­chen Teil Tri­ni­dads. Am Stadt­rand weist ein Schild den Weg zur Playa La Boca, da woll­te ich sowie­so noch hin, war­um also nicht gleich? Unter­wegs brennt mir die Son­ne gehö­rig auf den Schä­del, so kön­nen 4 km ziem­lich lang sein. Die Kuba­ner wis­sen, war­um sie sich oft mit einem Schirm als Son­nen­schutz bewaff­nen. Hier, auf der Stra­ße Rich­tung Meer, wo ich der ein­zi­ge bin, der zu Fuß unter­wegs ist, könn­te ich einen sol­chen jetzt gut gebrauchen.

La Boca erweist sich als ruhi­ges Fischer­dorf mit einem kur­zen Strand­ab­schnitt und ansons­ten stei­ni­ger Küs­te. Es gibt eini­ge Casas Par­ti­cu­la­res sowie zwei Hotels direkt an der schma­len Ufer­stra­ße. Außer­dem einen Kiosk, direkt dort, wo die Stra­ße auf die Küs­te trifft. Der jun­ge Mann, der hier arbei­tet, freut sich über Gesell­schaft. Und ich mich über ein durst­lö­schen­des kal­tes Bier.

Che Guevaras Rache

Am nächs­ten Tag bin ich krank. Tri­ni­dad hat dar­an jedoch kei­ne Schuld, denn das könn­te über­all pas­sie­ren. Schüt­tel­frost und Fie­ber legen sich erst, als der Kör­per beginnt, sich von allem Übel zu ent­le­di­gen. Bis Ruhe und Schlaf Wir­kung zei­gen, lie­ge ich lan­ge wach und lau­sche den Geräu­schen der Nacht, der Musik über den Dächern von Tri­ni­dad. Com­pay Segun­dos “Chan Chan” ist her­aus­zu­hö­ren, bekannt vom Bue­na Vis­ta Social Club. Und auch “Guan­tan­ame­ra” darf nicht feh­len. Zu spä­ter Stun­de wer­den die Töne dann auf ein­mal ziem­lich schräg. Es ist das Gegrö­le Betrun­ke­ner. Karaōke als Kon­trast­pro­gramm zu Sal­sa und Son. Nach zwei Tagen ist “Che Gue­va­ras Rache” dann end­gül­tig über­stan­den. So näm­lich habe ich mei­ne Unpäss­lich­keit getauft, denn Mon­te­zu­ma gehört ja nicht nach Kuba. Der Azte­ken­herr­scher, den man sonst auch gern in die­sem Zusam­men­hang heranzieht.

Die Playa Ancón gilt als schöns­ter Strand an der Süd­küs­te Kubas. Dort­hin woll­te ich ursprüng­lich mit dem Fahr­rad. Und auch dem Val­le de los Inge­ni­os hat­te ich einen Besuch abstat­ten wol­len. Dort, wo Zucker­müh­len und Skla­ven­un­ter­künf­te noch immer zu besich­ti­gen sind. Statt­des­sen strei­fe ich am letz­ten Tag noch ein­mal durch die Gas­sen des Cen­tro His­tóri­co. Wo bereits mit­tags Musi­kan­ten mit “Guan­tan­ame­ra” für “authen­ti­sche” Atmo­sphä­re sor­gen. Wo aus den Fens­tern Zigar­ren ange­bo­ten wer­den. Und wo gele­gent­lich kuba­ni­sche Cow­boys auf ihren Pfer­den um die Ecke bie­gen. Am Abend suche ich wie­der das Sol & Son auf, so wie am ers­ten Tag. Reich­lich Knob­lauch im Essen und Rum im Moji­to soll­ten geeig­net sein, den letz­ten Spu­ren von Che Gue­va­ras Rache den Gar­aus zu machen.

Am nächs­ten Mor­gen geht es wie­der zum Bus­bahn­hof. Es war nicht mög­lich gewe­sen, im Vor­aus ein Ticket zu kau­fen. Jedoch hat­te man mich tags zuvor bei Via­zul auf eine Lis­te gesetzt. So hat­te ich den letz­ten Platz im Bus nach Sanc­ti Spí­ri­tus ergat­tern können.

Koloniales Juwel oder Touristenzirkus?

Hand­werks­be­trie­be, Ein­zel­händ­ler und bestimm­te Dienst­leis­ter dür­fen seit 2010 in Kuba auf eige­ne Rech­nung arbei­ten. In Tri­ni­dads Alt­stadt wird davon reich­lich Gebrauch gemacht, eine Viel­zahl pri­va­ter Unter­künf­te sowie pri­vat geführ­ter Restau­rants, Pal­a­da­res, ist die Fol­ge. Schnell hat man erkannt, wel­che Chan­cen der Tou­ris­mus bie­tet, er ver­hilft Tri­ni­dad noch ein­mal zu neu­er Blüte.

Mit dem his­to­ri­schen Ver­mächt­nis der Kolo­ni­al­ge­schich­te ist man bis­her sorg­sam umge­gan­gen. Jedoch bleibt abzu­war­ten, wohin die wei­te­re Ent­wick­lung geht. Dann, wenn mög­li­cher­wei­se noch mehr Tou­ris­ten nach Tri­ni­dad kom­men. Aktu­ell ist die Stadt jeden­falls vor allem eines: ein gro­ßes Frei­licht­mu­se­um, das sei­ne Besu­cher zu einer Rei­se in die Ver­gan­gen­heit ein­lädt. Und bei der man dem Tou­ris­ten­zir­kus, der vor allem rund um die Pla­za Mayor statt­fin­det, bis­her noch aus dem Weg gehen kann.