Gibara, Kubas bestgehütetes Geheimnis?

Wenn ein Hur­ri­kan auf die Küs­te im Süd­os­ten Kubas trifft, flie­gen in Giba­ra die Dächer weg. Gut 30 km von der Pro­vinz­haupt­stadt Hol­guín ent­fernt liegt das Städt­chen, etwas abseits des übli­chen Tou­ris­ten­trails. Sonst eher ver­träumt, erwacht es ein­mal im Jahr, wenn im April ein inter­na­tio­na­les Film­fes­ti­val stattfindet. 

The Guar­di­an nennt Giba­ra „Cuba´s best kept secret“ und ein Sam­mel­ta­xi zu die­sem best­ge­hü­te­ten Geheim­nis ist in Hol­guín schnell gefun­den. Vor einer Tank­stel­le an der Stra­ße nach Giba­ra war­tet es bereits und ich bekom­me den Platz vor­ne neben dem Fah­rer. Die bei­den Män­ner, die dort schon sit­zen, wer­den statt­des­sen nach hin­ten beor­dert. Dass die­se bevor­zug­te Behand­lung in Ver­bin­dung zum Fahr­preis steht, soll­te mir jedoch erst spä­ter klar wer­den, zunächst ein­mal besteht kein Grund, irgend­et­was zu hin­ter­fra­gen. Ganz im Gegen­teil, ich bin doch gespannt auf Giba­ra. Und los geht die Fahrt an die Küste!

Von Holguín nach Gibara

Durch das offe­ne Sei­ten­fens­ter des Old­ti­mers bläst mir der Fahrt­wind ins Gesicht und die drau­ßen vor­bei­zie­hen­de Land­schaft beschrie­be ein Rei­se­füh­rer sicher als “male­risch”. Gera­de­zu film­reif wirkt die Sze­ne­rie auf der Stre­cke zwi­schen Hol­guín und Giba­ra. Und ich habe den bes­ten Platz, sit­ze in der ers­ten Rei­he. Auch das Meer ist eini­ge Kilo­me­ter vor Giba­ra in der Fer­ne bereits zu sehen.

“Vil­la Blan­ca de los Can­g­re­jos” nen­nen sie Giba­ra. Und Can­g­re­jos, also Krab­ben, ste­hen im Restau­rant auch auf der Spei­se­kar­te, wie sich spä­ter zei­gen soll­te. Aber war­um um alles in der Welt “wei­ßes Städt­chen”? Davon kann nun wirk­lich kei­ne Rede sein, stel­le ich gleich nach der Ankunft fest. Man­che Häu­ser sind bunt gestri­chen und von etli­chen der kolo­nia­len Fas­sa­den blät­tert längst die Far­be ab. Dort, wo es tat­säch­lich ein­mal weiß gewe­sen sein mag, domi­niert nun Grau oder Beige. Die See­luft im wil­den Osten Kubas wird sicher ihren Teil dazu bei­tra­gen. Nur schwer vor­stell­bar, dass Giba­ra ein­mal so strah­lend weiß gewe­sen ist, wie etwa die anda­lu­si­schen Pue­blos Blan­cos, Arcos de la Fron­te­ra oder Vejer de la Fron­te­ra.

Wenn in Gibara
die Dächer fliegen

Die Lage an der Küs­te macht den Ort anfäl­lig für die Gewal­ten der Natur. Manch­mal wird es stür­misch, 2008 etwa ist Hur­ri­kan Ike mit fast 200 Stun­den­ki­lo­me­tern auf die Küs­te zuge­rast und über Giba­ra hin­ge­fegt. Mit bis zu sie­ben Meter hohen Wel­len war das Meer­was­ser weit in den Ort ein­ge­drun­gen. Dage­gen ist auch Cami­lo Cien­fue­gos macht­los. Schwer bewaff­net steht der Coman­dan­te mit dem Rücken zum Meer. Direkt am Was­ser haben sie zu Ehren des bär­ti­gen Revo­lu­ti­ons­hel­den, 1959 ist er bei einem Flug­zeug­ab­sturz ums Leben gekom­men, ein Monu­ment aufgestellt.

Apri­cot­far­ben leuch­tet die Fas­sa­de des Hotels Ordo­ño Encan­to. Ich war neu­gie­rig auf das restau­rier­te Gebäu­de, das The Guar­di­an als “colo­ni­al gem” bezeich­net. Dort ein paar Tage zu ver­brin­gen statt wie üblich in einer Casa Par­ti­cu­lar, das war die ursprüng­li­che Idee. Als ich die Zim­mer­prei­se erfah­re, erle­digt sich der Traum vom kolo­nia­len Juwel jedoch abrupt. Dass es güns­ti­ger ist, vor­ab über Inter­net zu buchen, ler­ne ich noch und suche mir dann doch eine net­te Privatunterkunft.

Francisco spricht Deutsch

Spä­ter tref­fe ich Fran­cis­co auf der Stra­ße. Es ist nir­gend­wo in Kuba ein Pro­blem, mit Leu­ten ins Gespräch zu kom­men. Die Men­schen sind sehr auf­ge­schlos­sen, was eher noch eine Unter­trei­bung ist. Und Fran­cis­co spricht sogar Deutsch, erstaun­lich gut sogar. Sein Leh­rer war sei­ner­zeit in der DDR, erfah­re ich, und von ihm hat er die Spra­che gelernt. Fran­cis­co ist 36 und nicht ver­hei­ra­tet. Er lie­be sei­ne Frei­heit, gesteht er.

Fran­cis­co erzählt, die meis­ten Tou­ris­ten, die nach Giba­ra kom­men, mach­ten einen Aus­flug von Guard­ala­va­ca aus. Man erken­ne sie an ihren Arm­bän­dern, den untrüg­li­chen Erken­nungs­zei­chen von All-inclu­si­ve-Urlau­bern. Der typi­sche Ablauf einer sol­chen Visi­te: Besuch von Aus­sichts­punkt und Zigar­ren­fa­brik, anschlie­ßend irgend­wo etwas essen und das wars. Ratz­fatz sei­en die Besu­cher dann wie­der weg. Man­che von ihnen ver­teil­ten zuvor noch Süßig­kei­ten an Kinder.

Wie auf Bestel­lung erscheint eine klei­ne Grup­pe Tou­ris­ten. Einer von ihnen mar­schiert gera­de­wegs auf eine Frau mit ihrer klei­nen Toch­ter zu. Die bei­den sit­zen auf einer der Bän­ke im Par­que Calix­to Gar­cía, wo sogleich eine Tüte mit Süßig­kei­ten den Besit­zer wech­selt. Schnell wird noch, wie zum Beweis, ein Foto geschos­sen, und schon sind die Leu­te wie­der ver­schwun­den. Genau so, wie Fran­cis­co es zuvor beschrie­ben hatte.

Jahreswechsel in Gibara

Der Jah­res­wech­sel steht an und mei­ne Gast­ge­ber haben mich zum Abend­essen ein­ge­la­den. Zu Sil­ves­ter gibt es Schwei­ne­bra­ten, Cer­do Asa­do ist das tra­di­tio­nel­le Gericht. Und bereits am frü­hen Mor­gen hat­ten sich unter das Krä­hen der Häh­ne ande­re Geräu­sche gemischt: das Quie­ken der Schwei­ne näm­lich, die das neue Jahr nicht erle­ben würden.

Beim Essen erfah­re ich eini­ges über die fami­liä­ren Ver­hält­nis­se. Von drei Söh­nen ist einer der Spröss­ling von Iri­na, mei­ner Gast­ge­be­rin, jedoch zusam­men mit einem ande­ren Mann. Der zwei­te ist der Fili­us ihres Gat­ten, wie­der­um mit einer ande­ren Frau. Nur der jüngs­te ist der gemein­sa­me Sohn. “Kom­pli­ziert?”, fra­gen sie. Ich lache, nein, kom­pli­ziert wir­ken sie nun gera­de nicht, eher ganz nor­mal, wie eine typisch kuba­ni­sche Fami­lie eben.

Als wir fer­tig sind mit essen, löst sich die Run­de schnell auf und jeder geht sei­nes Weges. Eini­ge Nach­barn kom­men dafür hin­zu und neh­men die Plät­ze ein, vom Cer­do Asa­do ist schließ­lich auch noch reich­lich da. Noch vor Mit­ter­nacht bin ich wie­der zurück in mei­ner Her­ber­ge. Im Ort ist auch zu Sil­ves­ter nicht viel mehr los als sonst, es ist fast wie ein ganz nor­ma­ler Abend. Bis auf den Schwei­ne­bra­ten im Kreis der Familie.

Gastronomie in Gibara

Eini­ge Pal­a­da­res, pri­vat geführ­te Restau­rants, gibt es natür­lich auch in Giba­ra. La Per­la del Nor­te ist mein Favo­rit, oft stei­ge ich dort zur Dach­ter­ras­se hin­auf. Um etwas zu essen, um einen lecke­ren Cock­tail zu trin­ken und um mit Rei­nie­ro zu plau­dern. Der arbei­tet hier und ver­rät, dass die Besit­zer des Hos­tal Los Her­ma­nos das Restau­rant erst vor sie­ben Mona­ten eröff­net haben. Deren Casa Par­ti­cu­lar befin­det sich eben­falls in der Cal­le Ces­pe­des, nur ein paar Häu­ser wei­ter, und genießt einen aus­ge­zeich­ne­ten Ruf.

Rei­nie­ro ist 44 und bereits zum vier­ten Mal ver­hei­ra­tet. Dass er schüch­tern sei, ver­rät er mir schmun­zelnd. Wenn ihn eine Frau inter­es­sie­re, schrei­be er Gedich­te für sie, fügt er ver­schmitzt lächelnd hin­zu. Und ich sol­le am Abend die Bate­ría Fer­nan­do VII auf­su­chen, dort wür­de ich schnell Kon­takt fin­den. Er selbst kön­ne lei­der nicht mit­kom­men, da er arbei­ten müsse.

High Heels in Gibara

Die Gar­ni­son Fer­nan­do VII wur­de 1817 gebaut und nach der Revo­lu­ti­on restau­riert. In der klei­nen Fes­tung direkt am Meer befin­det sich inzwi­schen ein Ver­an­stal­tungs­zen­trum. Ich beher­zi­ge Rei­nie­ros Tipp und suche die Bate­ría noch am sel­ben Abend auf. Es gibt ein Show­pro­gramm und im Anschluss dar­an Musik aus der Kon­ser­ve. Der Open-Air-Bereich füllt sich zuse­hends und bald wird es wohl mit Tanz los­ge­hen, ver­mu­te ich. Aber weit gefehlt, vie­le der jun­gen Frau­en tra­gen High Heels und bewe­gen sich damit so unbe­hol­fen, dass an tan­zen über­haupt nicht zu den­ken ist. Nir­gend­wo sonst in Kuba habe ich so ein Gesto­kel gese­hen. Wie die­ser Trend wohl aus­ge­rech­net ins eher abge­le­ge­ne Giba­ra gekom­men ist?

Von Gibara zur Playa Caletones

Meh­re­re Strän­de befin­den sich in der Nähe von Giba­ra. 17 km sind es bis zur Playa Cale­to­nes, ein Trip per Fahr­rad bie­tet sich also an. Mei­ne Gast­ge­be­rin Iri­na besorgt das Rad, es hat sogar eine Brem­se, was wahr­lich kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit ist in Kuba.

Ich kom­me gut vor­an, obwohl der Weg mit Schlag­lö­chern über­sät ist. Die Küs­te ist fel­sig. Schroff und wild. Es gehört eini­ges an Phan­ta­sie dazu, sich vor­zu­stel­len, dass ein paar Kilo­me­ter wei­ter ein fei­ner Sand­strand auf mich war­tet. Nach etwa 10 km tre­te ich auf ein­mal ins Lee­re. Was ist pas­siert? Ket­te geris­sen? Nein, zum Glück nur abge­sprun­gen, stel­le ich erleich­tert fest. Schnell ist sie wie­der auf­ge­zo­gen und wei­ter gehts. Aber das Ding springt nun immer wie­der ab, alle paar Meter. So macht das kei­nen Sinn und ich beschlie­ße, den Rest des Weges zu schieben.

Kubanische Pferde: zuverlässiger als Fahrräder

Kur­ze Zeit spä­ter über­ho­len zwei Män­ner mit einem Pfer­de­ge­spann. Sie wol­len mich mit­neh­men, haben aber eigent­lich gar kei­nen Platz. Aber wie heißt es nicht umsonst, “ever­y­thing is pos­si­ble in Cuba”. Ver­mut­lich hät­ten sie sogar noch wei­te­re Leu­te inklu­si­ve Fahr­rä­dern irgend­wie unter­ge­bracht. Brav trot­tet das Pferd sodann vor­an und bringt uns ganz gemäch­lich dem Ziel ent­ge­gen. Der Strand, die Playa Cale­to­nes, erweist sich anschlie­ßend als Sand­strei­fen mit einer Län­ge von etwa 50–60 Metern. Und nur eine Hand­voll Leu­te ver­liert sich hier. Ver­schmiert und ver­schwitzt, wie ich nach dem Schla­mas­sel mit dem Fahr­rad bin, genie­ße ich erst ein­mal ein erfri­schen­des Bad im Meer.

Sogar etwas zu essen gibt es in Strand­nä­he. Als Restau­rant fun­giert eine ein­fa­che Holz­hüt­te und Fisch vom Grill und kal­tes Bier erwei­sen sich hier sogleich als gute Wahl. Zu klä­ren wäre nur noch, wie ich denn zurück nach Giba­ra kom­me. Das Fahr­rad zu schie­ben wäre doch eher die Ulti­ma Ratio, sofern es gar nicht ande­res geht.

Erst Bier, dann Bus

Der hilfs­be­rei­te Wirt beginnt, mein Rad mit einem Ham­mer zu bear­bei­ten. Hier ver­sagt jedoch das sprich­wört­li­che kuba­ni­sche Impro­vi­sa­ti­ons­ta­lent. Erwar­tungs­ge­mäß führt die Häm­me­rei zu nichts. Ver­such macht klug, wird sich der Mann womög­lich den­ken und dass in 2 Stun­den ein Bus fährt, fällt ihm schließ­lich noch ein. Das ist die Ret­tung für mich und die ver­blei­ben­de Zeit nut­ze ich für die wei­te­re Ver­kos­tung kuba­ni­schen Gers­ten­safts: Maya­be ist eine der Bier­sor­ten, die in der nahen Pro­vinz­haupt­stadt Hol­guín gebraut wer­den. Die Fahrt zurück nach Giba­ra wird spä­ter dann von mäch­ti­gem Geschep­per beglei­tet. Das klei­ne kas­ten­för­mi­ge Gefährt mit der Num­mer 728 hat offen­bar das drin­gen­de Bedürf­nis, kei­nes der vie­len Schlag­lö­cher aus­las­sen zu wollen.

Nach einer Woche geht es wie­der zurück nach Hol­guín. Erneut sit­ze ich vorn im Sam­mel­ta­xi, nur ist es dies­mal enger dort und nie­mand wird nach hin­ten beor­dert, um Platz für mich zu machen. Den tei­le ich mir statt­des­sen mit einer Frau und der Fahr­preis beträgt dafür nur 1 CUC. Auf der Hin­fahrt war es noch das vier­fa­che gewe­sen, einen ordent­li­chen “Tou­ris­ten­auf­schlag” hat­te ich also gezahlt, um zu “Kubas best­ge­hü­te­tem Geheim­nis” zu gelangen.

Rückkehr nach einem Jahr

Ein Jahr spä­ter bin ich zurück in Giba­ra. Nur für ein paar Stun­den zwar, aber der Ort hat nichts von sei­nem Charme ver­lo­ren, das etwas raue mari­ti­me Flair fängt mich sogleich wie­der ein. Klar, dass auch ein Besuch mei­nes Lieb­lings­re­stau­rants La Per­la del Nor­te wie­der auf dem Pro­gramm steht, fri­scher Fisch und Mee­res­früch­te locken. Mehr Tou­ris­ten sind dies­mal unter­wegs, viel­leicht aber nur eine Moment­auf­nah­me. Denn ein Tran­stur-Bus sowie zwei far­ben­fro­he Old­ti­mer-Taxis haben die Leu­te gera­de abge­setzt. Für eini­ge Momen­te “authen­ti­sches Kuba” jen­seits des All-inclu­si­ve-Gesche­hens von Guardalavaca.

Neben der Zigar­ren­fa­brik schaut eine alte Frau inter­es­siert aus dem Fens­ter und muss sogleich als Foto­mo­tiv her­hal­ten, was sie gedul­dig lächelnd erträgt. Eini­ge der Hob­by­fo­to­gra­fen betrach­ten zufrie­den das Ergeb­nis ihres mit gewal­ti­gen Objek­ti­ven fest­ge­hal­te­nen Werks. Um anschlie­ßend wie­der in die war­ten­den Fahr­zeu­ge ein­zu­stei­gen, bereit für neue Ein­drü­cke, mög­li­cher­wei­se in Hol­guín. Dort­hin, also nach Hol­guín, geht es auch für mich zurück, aber vor­her erfah­re ich noch den tat­säch­li­chen Fahr­preis: es sind näm­lich nicht 4 CUC und auch nicht 1 CUC. 20 Kuba­ni­sche Pesos (CUP) kos­tet die ein­fa­che Fahrt per Máqui­na von Hol­guín nach Giba­ra – oder zurück.