Arcos de la Frontera: weißes Dorf in spektakulärer Lage

Arcos de la Fron­te­ra ist eines der Pue­blos Blan­cos, der wei­ßen Dör­fer Anda­lu­si­ens. 1962 wur­de die his­to­ri­sche Alt­stadt von Arcos zum „Monu­men­to his­tóri­co-artí­sti­co“ erklärt, als natio­na­les kunst­his­to­ri­sches Erbe unter Denk­mal­schutz gestellt. Zwei­mal habe ich Arcos de la Fron­te­ra besucht und in dem geschichts­träch­ti­gen Ort nicht nur lecke­re kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten probiert. 

An Orte, die ich bereits ken­ne, keh­re ich nor­ma­ler­wei­se nicht zurück. Die Welt ist groß, zu viel neu­es gibt es zu ent­de­cken. Manch­mal aber gibt es Aus­nah­men. Und eine davon ist Arcos de la Fron­te­ra, wo ich mich schon ein Jahr zuvor rich­tig wohl gefühlt hat­te. Ähn­lich wie es mög­li­cher­wei­se dem spa­ni­schen Dich­ter Jesús de las Cue­vas gegan­gen ist, der sich über­aus poe­tisch über Arcos geäu­ßert hat:

“Wie eine Wol­ke, die ganz plötz­lich am Ran­de des Fel­sens gefal­len ist, wei­ßes Deli­ri­um am Himmel.”

Zurück in Arcos de la Frontera

Ein Abste­cher zurück ins Deli­ri­um, um beim Bild des Dich­ters zu blei­ben, ist nicht schwer. Wie­der war ich in Jerez de la Fron­te­ra gelan­det, von wo es nur 30 km bis Arcos sind. Zwar sind Mála­ga und Sevil­la die belieb­te­ren Flug­hä­fen Anda­lu­si­ens, das Pas­sa­gier­auf­kom­men dort ist um ein viel­fa­ches grö­ßer, die güns­tigs­ten Flü­ge in die süd­lichs­te Comu­ni­dad Auto­no­ma Spa­ni­ens gehen jedoch nach Jerez. Es lohnt sich daher, nach ent­spre­chen­den Schnäpp­chen zu schauen.

Gut eine hal­be Stun­de dau­ert die Fahrt. Es ist ein ver­trau­tes Gefühl, fast ein wenig wie nach hau­se kom­men, als der Bus nach Arcos de la Fron­te­ra hin­ein­fährt. Der anschlie­ßen­de Weg vom Bus­bahn­hof führt hin­auf in die Alt­stadt, die hoch oben auf einem Fels­pla­teau thront. Ver­win­kel­te Gas­sen, erst steil anstei­gend, dann wie­der abfal­lend, füh­ren durch den Cas­co Anti­guo von Arcos.

Wiedersehen in Arcos

Eine Frau kommt mir auf der Stra­ße ent­ge­gen und grüßt freund­lich. Spä­ter, als ich wie­der in der Taber­na Jóve­nes Fla­men­co sit­ze, erken­ne ich sie, es war die Wir­tin. Zuvor hat­te ich das Hos­tal El Patio ange­steu­ert. Es war ganz wie beim ers­ten Mal, Anto­nio, der freund­li­che Wirt, reicht als ers­tes wie­der eine Fla­sche Was­ser zur Begrü­ßung. Anto­nio spricht kein Eng­lisch, bis auf weni­ge Bro­cken. Und ich spre­che immer noch kein Spa­nisch, eben­falls bis auf weni­ge Bro­cken. Es hat sich also nichts ver­än­dert. Nur hei­ßer war es in Arcos de la Fron­te­ra im Jahr davor. Anto­nio hat wie­der ein Zim­mer für mich, aller­dings nur für zwei Näch­te, dann muss ich wech­seln und mir eine ande­re Her­ber­ge suchen.

In der Taber­na Jove­nes Fla­men­co gehört der Sal­mo­re­jo cord­o­bés zu mei­nen Favo­ri­ten. Eine kal­te Toma­ten­sup­pe, ähn­lich wie Gaz­pa­cho, jedoch dick­flüs­si­ger, mit Brot, Ei und Schin­ken. Knob­lauch und kal­tes Oli­ven­öl run­den das Geschmacks­er­leb­nis ab. Inter­es­sant ist auch Aba­jo, eine tra­di­tio­nel­le Spei­se der Feld­ar­bei­ter. Aus Brot, Eiern und Spar­gel besteht die­ses typi­sche regio­na­le Gericht, geschmack­lich eine kräf­ti­ge Ange­le­gen­heit mit einer kuchen­ähn­li­chen Konsistenz.

Mehre hundert Jahre islamischer Herrschaft

Vor lan­ger Zeit haben Phö­ni­zi­er, Grie­chen, Kar­tha­ger, Römer und ande­re der Gegend ihren Stem­pel auf­ge­drückt. Die ibe­ri­sche Halb­in­sel war damals schon ein begehr­tes Ziel. Sei­ner­zeit hat­ten sich Inva­si­ons­trup­pen über die Meer­enge vor Gibral­tar auf­ge­macht, um den isla­mi­schen Herr­schafts­be­reich nach Euro­pa aus­zu­deh­nen. Afri­ka liegt ja qua­si vor der Tür. Wei­ter süd­lich, vor Tarifa, sind sich Euro­pa und der schwar­ze Kon­ti­nent am nächs­ten und die Stra­ße von Gibral­tar hat dort nur eine Brei­te von 14 km. Im Juli 711 kam es vor Arcos de la Fron­te­ra zum Show­down. Im hei­ßes­ten Monat des Jah­res besieg­ten 12.000 mau­ri­sche Krie­ger am Río Gua­d­a­le­te die Trup­pen des west­go­ti­schen Anfüh­rers Rode­rich, wor­auf Arcos Teil des mus­li­mi­schen Al-Anda­lus wurde.

Über 500 Jah­re war Arcos danach fest in mau­ri­scher Hand, bevor es von den Chris­ten zurück­er­obert wur­de und anschlie­ßend direkt an der Gren­ze („de la Fron­te­ra“) zwi­schen christ­li­chem und mus­li­mi­schem Herr­schafts­be­reich lag. Die wei­ßen Häu­ser, eine Mischung aus mau­ri­scher und euro­pä­isch-mit­tel­al­ter­li­cher Archi­tek­tur, sind noch heu­te Zeu­gen die­ser Zeit.

Sehenswerte Altstadt

Von der Alt­stadt aus kann man auf den Fluß, den Río Gua­d­a­le­te, hin­un­ter­bli­cken, an der Pla­za del Cabil­do, befin­det sich ein belieb­ter Aus­sichts­punkt. Der Bal­cón de Arcos, die Aus­sichts­platt­form, hängt direkt über der stei­len Fels­wand, für Besu­cher mit Höhen­angst ist das also eher nicht geeig­net. Auch das Rat­haus und die Basí­li­ca Menor de San­ta María de la Asun­ción sowie das Hotel Para­dor Arcos de la Fron­te­ra sind hier zu fin­den. Ein Park­platz bil­det den Mit­tel­punkt des Platzes.

Es ist über­haupt ein Wun­der, dass Autos in den schma­len Gas­sen der Alt­stadt fah­ren kön­nen. Das Quiet­schen der Rei­fen beim Abbie­gen in die schar­fen Kur­ven ist aber auch das ein­zig stö­ren­de Geräusch in dem sonst eher ver­schla­fe­nen Ort. Mein zwei­tes Lieb­lings­re­stau­rant dort ist die Bar la Car­cel. Cham­pi­ño­nes gra­tina­dos und in Oli­ven­öl gedüns­te­ter Thun­fisch sind hier mei­ne Lieblingsspeisen.

Exkursionen in die Umgebung

Mehr­mals strei­fe ich auch durch die Umge­bung von Arcos, von wo sich eine ganz beson­de­re Per­spek­ti­ve auf den Ort bie­tet. Außer­dem gibt es Ein­bli­cke in die Flo­ra und Fau­na, Tei­le des Gemein­de­are­als lie­gen näm­lich in den Natur­schutz­ge­bie­ten Para­je Natu­ral de la Cola del Embal­se de Arcos und Par­que Natu­ral de los Alcor­no­ca­les. Auf ande­re Tou­ris­ten tref­fe ich unter­wegs nicht. Die meis­ten wer­den ver­mut­lich gar nicht wis­sen, dass man Arcos de la Fron­te­ra pro­blem­los umrun­den kann, eben­erdig, am Fuße des stei­len Pla­teaus. Etli­che Besu­cher sind ohne­hin Tages­gäs­te, denen daher sicher man­ches ver­bor­gen bleibt.

Als ich von einem die­ser Fuß­mär­sche zurück­keh­re, gera­te ich in eine Pro­zes­si­on. Es ist Sonn­tag und mit sol­chen tra­di­tio­nel­len Ereig­nis­sen muss man in Orten wie Arcos immer rech­nen. Die Her­ber­ge hat­te ich inzwi­schen gewech­selt, war jetzt im Hos­tal San Mar­cos gelan­det, eben­falls eine gute Wahl und nur weni­ge Meter vom Hos­tal El Patio ent­fernt, wo nun alle Zim­mer reser­viert waren. Bei­des sind preis­güns­ti­ge, emp­feh­lens­wer­te Unter­künf­te, betrie­ben von gast­freund­li­chen Einheimischen.

Auf dem Weg in die Alt­stadt fällt ein Gebäu­de ins Auge. Ara­bi­sche Schrift­zei­chen pran­gen am Ein­gangs­be­reich vom Babel, das ist der Name des Restau­rants. Ein Erbe aus der Zeit der mau­ri­schen Herr­schaft? Wohl kaum, das ist zu lan­ge her. Drin­nen ist es ange­nehm kli­ma­ti­siert und das Bier gut gekühlt. Genau das rich­ti­ge nach einer schweiß­trei­ben­den Exkur­si­on in der Gegend rund um Arcos.

Kulinarische Alternative

Selbst Oscar stöhnt über die Tem­pe­ra­tu­ren, wäh­rend mir der spa­ni­sche Wirt die Spei­se­kar­te zeigt, wo Taji­nes und Cous­cous, marok­ka­ni­sche Gerich­te, domi­nie­ren. Jetzt will ich es genau wis­sen, was sind die Hin­ter­grün­de? Die Lösung ist ein­fach, Oscars Frau stammt aus Marok­ko, wo die Lie­be eben hin­fällt. Und marok­ka­ni­sche Küche als Abwechs­lung zu spa­ni­schen Tapas ist das Ergeb­nis. Für mich ist es aber noch zu früh zum Essen. Und auch zu heiß, es sind jetzt, abends um halb neun, immer noch 34 Grad. Die Ein­hei­mi­schen essen des­we­gen erst ab 22 Uhr, das hat­te ich längst gelernt.

Abschied von Arcos mit Tapas

Ich blei­be daher zunächst beim erfri­schen­den Bier. Und grei­fe spä­ter dann doch noch ein­mal zu Tapas. Es ist der letz­te Abend für mich in Arcos de la Fron­te­ra. Da pas­sen Tapas bes­ser als marok­ka­ni­sche Spei­sen. Auch wenn Marok­ko nicht weit ist. Und auch im Babel das Essen bestimmt lecker, davon bin ich über­zeugt. Und eines ist sowie­so klar, eine Lie­bes­hei­rat zwi­schen einer Marok­ka­ne­rin und einem Spa­ni­er ist ganz sicher die weit­aus sym­pa­thi­sche­re Vari­an­te des Kon­takts, ver­gli­chen mit den blu­ti­gen Schlach­ten, die sich hier vor hun­der­ten von Jah­ren zuge­tra­gen haben.