Ronda, andalusische Schönheit am Abgrund

Ron­da ist eines der belieb­ten wei­ßen Dör­fer Anda­lu­si­ens und hat schon etli­che Berühmt­hei­ten in sei­nen Bann gezo­gen. Heming­way etwa wur­de von Ron­da inspi­riert, er war häu­fig hier. 

In sei­nem Roman “Wem die Stun­de schlägt“ erzählt Heming­way vom Spa­ni­schen Bür­ger­krieg, Faschis­ten wer­den dar­in von ihren repu­bli­ka­ni­schen Geg­nern in eine Schlucht gestürzt. Schau­platz des grau­sa­men Trei­bens: Ron­da, die Stadt am Abgrund. “Papa” hat wah­re Bege­ben­hei­ten auf­ge­grif­fen. Tat­säch­lich wur­den die Faschis­ten, von denen Heming­way schreibt, wohl zunächst auf der Pla­za de Espa­ña erschos­sen und dann erst in die 100 m tie­fe Schlucht gewor­fen. Aber was macht das schon für einen Unter­schied? Ron­da liegt in 720 m Höhe über El Tajo, der Schlucht mit der grau­si­gen Ver­gan­gen­heit. Eini­ge Häu­ser ste­hen direkt am Rand, bei­na­he jeden Zen­ti­me­ter scheint man aus­ge­nutzt zu haben, ein Leben am Abgrund. Wie hält das bloß alles? Drei Brü­cken ver­bin­den den alten Teil, La Ciu­dad, mit El Mer­ca­dil­lo, der Neu­stadt von Ron­da. Die bekann­tes­te: Puen­te Nue­vo, das Wahr­zei­chen und sicher auch das meist­fo­to­gra­fier­te Objekt.

Auf der Pla­za de Espa­ña geht es inzwi­schen fried­lich zu. Nichts erin­nert mehr an die bru­ta­len Ereig­nis­se am Abgrund von Ron­da. Das Hotel aus der Ket­te Para­do­res de Turis­mo de Espa­ña bestimmt das Bild, unmit­tel­bar dane­ben befin­den sich McDonald’s und eine Eis­die­le. Der Unter­schied zwi­schen bei­den? Die Eis­die­le habe ich auf­ge­sucht, mehr­mals sogar.

Dichter und Banditen in Ronda

Und noch viel mehr Geschich­ten weiß Ron­da zu erzäh­len. Von den Mau­ren etwa, die auch Ron­da damals ihrem isla­mi­schen Reich ein­ver­leibt haben. Oder von den Ban­di­ten, die in den umlie­gen­den Ber­gen haus­ten, und deret­we­gen man die Stadt mit Mau­ern und Tür­men umgab.

Heming­way war nicht die ein­zi­ge Berühmt­heit mit einer Vor­lie­be für Ron­da. Rai­ner Maria Ril­ke, der Dich­ter, hat ein gan­zes Jahr hier ver­bracht und der Stadt meh­re­re Gedich­te gewid­met. Der Fil­me­ma­cher Orson Wel­les hat sich in Ron­da sogar begra­ben las­sen. Über die Ver­bin­dung von Wel­les zu Ron­da und zu dem Stier­kämp­fer Anto­nio Ordó­ñez berich­tet ein kur­zer, inter­es­san­ter Spot des Radio­sen­ders hr2-kul­tur (Nach­trag: Inzwi­schen lei­der nicht mehr verfügbar).

“Ron­da, wo ich mich im Moment auf­hal­te, ist eine unver­gleich­li­che Gegend. Ein Rie­se aus Fels, der auf sei­nen Schul­tern eine klei­ne wei­ße Stadt trägt …” (Rai­ner Maria Rilke)

Ist Stierkampf sexy?

Madon­na hat in Ron­da 1994 ein Video gedreht. Schuld ist wohl der Stier­kampf, der zu der Stadt gehört wie die Brü­cke Puen­te Nue­vo. Die Pla­za de Toros de Ron­da gilt näm­lich als ältes­te Stier­kampf­are­na Spa­ni­ens und ist eng ver­bun­den mit dem Namen Pedro Rome­ro. Mehr als 5.000 Tie­re hat Rome­ro getö­tet, heißt es. Wie Ordó­ñez, der Orson Wel­les-Freund, ent­stammt auch Rome­ro einer Dynas­tie von Tore­ros. Zurück zum Video: am Ende des Strei­fens räkelt sich die Künst­le­rin im Bett und ein Stier­kämp­fer wird ein­ge­blen­det, offen­bar ihr Held, der Ange­be­te­te, nach dem sie sich ver­zehrt. Es scheint, als sei dem Tore­ro der unglei­che Kampf mit dem Stier wich­ti­ger als die ver­füh­re­ri­sche Frau. Ist Stier­kampf etwa sexy?

Was kann man in Ronda machen?

„Und was kann man hier so machen?“, bekannt­lich macht der Ton die Musik, son­der­lich erwar­tungs­voll klingt die Fra­ge nicht. Das Paar aus Dort­mund ist gera­de ange­kom­men und die bei­den haben mich vor der Bode­ga de San Fran­cis­co ange­spro­chen. Ich bin mit Essen fer­tig, es stört mich nicht, dass es heu­te kühl ist und bewölkt. Sogar ein paar Trop­fen fal­len vom Him­mel. Für mich ist es der letz­te Tag in Ron­da und ich könn­te gut noch bleiben.

Ich deu­te auf die Puer­ta de la Almo­ca­bar, das Tor zur Alt­stadt. Erzäh­le von Spa­zier­gän­gen, die man durch die­sen Teil der Stadt machen kann. Von Muse­en, die fast unmit­tel­bar an der Stre­cke lie­gen. Vom Wahr­zei­chen der Stadt, der Brü­cke, auf die man zusteu­ert, bevor man El Mer­ca­dil­lo erreicht. Und auch von der Stier­kampf­are­na. Die Pla­za de Toros ist anschlie­ßend kaum zu verfehlen.

“Besu­chen Sie Ron­da, wenn Sie wie­der mal nach Spa­ni­en kom­men soll­ten. Für eine Hoch­zeits­rei­se oder mit Ihrer Freun­din. Die gan­ze Stadt und ihre Umge­bung sind wie ein roman­ti­sches Büh­nen­bild.” (Ernest Hemingway)

Der­art roman­ti­sche Emp­fin­dun­gen wird die Fra­ge­stel­le­rin mit ihrem Beglei­ter an die­sem Tag eher nicht haben. Einen Tages­aus­flug haben die bei­den hier­her gemacht, Ron­da soll sich von sei­ner bes­ten Sei­te zei­gen, das wird die Erwar­tung sein. Wer denkt da schon an Wol­ken und Regen­trop­fen? Wir sind schließ­lich in Anda­lu­si­en, in Ron­da aller­dings auch in 720 m Höhe. Die Stadt liegt am Rand des Par­que Natu­ral Sier­ra de Graz­ale­ma, in der Ser­ranía de Ron­da, einer Berglandschaft.

Andalusien kann auch wolkig

Die Cos­ta de Sol ist zwar nicht weit, gera­de ein­mal 50 km ent­fernt, bestimmt wird das Kli­ma in Ron­da jedoch von sei­ner Lage im ber­gi­gen Hin­ter­land. Den­noch, kei­ne Sor­ge, ist für genü­gend Son­nen­stun­den gesorgt. Und gera­de den Mix zwi­schen Son­ne und Wol­ken hat­te ich in den letz­ten Tagen schät­zen gelernt. Er hat­te den Ort teil­wei­se in wun­der­schö­ne Far­ben getaucht. An die­sem Tag aller­dings, als mich die bei­den Dort­mun­der befra­gen, ist es ziem­lich grau.

Wol­kig war es auch am Ankunfts­tag gewe­sen. Ich war durch El Mer­ca­dil­lo gelau­fen und selbst auch noch ein wenig skep­tisch. Nach­dem ich aber im Hos­tal Ron­da Sol ein ein­fa­ches, gemüt­li­ches Zim­mer bezo­gen habe, ändert sich die Stim­mung. Erst recht, als ich anschlie­ßend im Restau­rante El Patio lan­de, in der Fuß­gän­ger­zo­ne von Ron­da. Kaum dass ich „una caña, por favor“ aus­ge­spre­che, steht das frisch gezapf­te Cruz­cam­po bereits vor mir auf dem Tre­sen. Eini­ge Tapas, ein­fach und boden­stän­dig, fol­gen. Da fällt das Ankom­men auf ein­mal doch leicht.

Kulinarische Erlebnisse in Ronda

Auch der ers­te Abend steht unter kuli­na­ri­schen Vor­zei­chen. La Ciu­dad, die Alt­stadt, hat­te ich mir inzwi­schen erschlos­sen. Und war im Bar­rio San Fran­cis­co gelan­det, wo ich mich für die Casa Maria ent­schei­de. Post­kar­ten aus aller Welt zie­ren die Wand. Man emp­fiehlt mir „von allem ein biss­chen“ (“un poco de todos“). Nach der Vor­spei­se, Weiß­brot, bruschet­ta­ähn­lich bestri­chen, gibt es Rin­der­fi­lets mit Kar­tof­feln. Zu wenig Kar­tof­feln, zu viel Fleisch, ich schaf­fe nicht alles. Spä­ter schaue ich bei Tri­p­ad­vi­sor nach, begeis­ter­te Post­kar­ten­schrei­ber aus aller Welt haben das Restau­rant in die Pole Posi­ti­on der Restau­rant­emp­feh­lun­gen für Ron­da gehievt. Auch wenn es nicht schlecht war, ich hät­te vor­her schau­en sol­len, Tri­p­ad­vi­sor taugt nicht als Rat­ge­ber für authen­ti­sche Emp­feh­lun­gen nach mei­nem Geschmack.

Streifzüge durch die Umgebung

An den Fol­ge­ta­gen unter­neh­me ich aus­führ­li­che Exkur­sio­nen in die Umge­bung. Zunächst bege­be ich mich, von El Mer­ca­dil­lo kom­mend, hin­ter der Puen­te Nue­vo nach unten, von wo ein Post­kar­ten­mo­tiv winkt, der wun­der­ba­re Blick hoch auf die Stadt und die Brü­cke. Auch zum Wan­der­weg Gran Sen­da de la Ser­ranía de Ron­da geht es dort.

Auf der ande­ren Sei­te, Rich­tung Osten, pas­sie­re ich zunächst die Baños Ára­bes, gut erhal­te­ne Res­te einer ara­bi­schen Bade­an­la­ge aus dem 13./14. Jahr­hun­dert, anschlie­ßend ent­fer­ne ich mich all­mäh­lich von der Stadt und tau­che in die umlie­gen­de Natur ein.

Tapasverkostung in Ronda

Ein Besuch bei De Locos Tapas ist übri­gens etwas für “Gour­met­akro­ba­ten”. Der Chef des Hau­ses zau­bert fei­ne Tapas mit inter­na­tio­na­len Ein­flüs­sen. Infu­si­ons­kü­che nennt man das wohl im moder­nen Sprach­ge­brauch. Ich kann mich nicht ent­schei­den, über­las­se dem Chef die Aus­wahl. Es ist die rich­ti­ge Entscheidung.

Mein Lieb­lings­re­stau­rant ist aller­dings die Bode­ga de San Fran­cis­co im gleich­na­mi­gen Vier­tel, vor den Toren der Alt­stadt. Dort zieht es mich immer wie­der hin. Ein­hei­mi­sche mischen sich hier unter Tou­ris­ten, oder umge­kehrt, immer ein gutes Zei­chen. Und vor der Bode­ga haben mich ja dann auch die bei­den Tages­aus­flüg­ler aus Dort­mund aufgegabelt.

Ein Tipp für Selbst­ver­sor­ger ist der Ein­kauf in der Casa del Jamón in El Mer­ca­dil­lo. Es lohnt sich immer, hier her­ein­zu­schau­en, das Geschäft bie­tet eine unfass­ba­re Aus­wahl an Schin­ken­spe­zia­li­tä­ten. Dazu gibts Käse und Wein, was will man mehr? Man spricht hier zwar aus­schließ­lich Spa­nisch, vom Ein­kauf soll­te das jedoch nie­man­den abhal­ten. Sehr lecker war es, ich habe mich dort für eine abend­li­che Mahl­zeit eingedeckt.

Nach fünf Tagen geht es wei­ter. Statt der direk­ten Bus­ver­bin­dung nach Cádiz wäh­le ich zunächst den Zug nach Alge­ci­ras. Die Rou­te gilt näm­lich als eine der schöns­ten Bahn­stre­cken Spa­ni­ens, das las­se ich mir nicht entgehen.

Streit mit “Papa” Hemingway

Gestrit­ten hät­te ich mich mög­li­cher­wei­se mit Heming­way. Sei­ne Begeis­te­rung für den Stier­kampf wäre der Grund gewe­sen, denn mich kann man damit nicht locken. Getrof­fen hät­te ich den Aben­teu­rer den­noch gern, aller­dings war ich dafür 55 Jah­re zu spät in Ron­da. Noch sei­nen letz­ten Geburts­tag hat „Papa“ hier ver­bracht, 1960 war es, dann hat er sich daheim in Ida­ho erschos­sen. Ron­da, die Schön­heit am Abgrund, war ganz sicher nicht schuld daran.