Indien! Kultur, Klischees & heilige Kühe

Wor­an denkt man bei Indi­en zuerst? An Bol­ly­wood und bun­te Gewän­der? An Taj Mahal und Yoga? Oder sind Armut, Slums und Gewalt gegen­über Frau­en eher typisch indisch? Auch die hei­li­gen Kühe sind sicher ganz weit vorn. Ein Streif­zug durch indi­sche Kli­schees, bei dem es nicht nur um die ver­meint­lich unan­tast­ba­ren Tie­re geht, denn dazu ist das The­ma Kul­tur in Indi­en zu bunt und vielfältig.

Drei Mona­te dau­ert mei­ne Rei­se durch Indi­en und vie­len Kli­schees soll­te ich unter­wegs begeg­nen. Aber zunächst beginnt alles mit einem Zwi­schen­stopp in Delhi: Zeit für ein paar Stun­den Schlaf, außer­dem will ich wenigs­tens ein wenig von der Stadt sehen, denn mög­li­cher­wei­se wer­de ich ja nie wie­der hier­her zurückkehren.

Ein Taxi bringt mich zum Qutb-Kom­plex. Dem Fah­rer hat­te ich freie Hand gelas­sen, wohin es geht. Denn schließ­lich weiß ich ja kaum etwas von der indi­schen Hauptstadt.

Auch der Islam gehört zu Indien

Der Qutb-Kom­plex ist Teil des Welt­kul­tur­er­bes, hier befin­den sich die Rui­nen der ers­ten Moschee auf indi­schem Boden. Sie stam­men aus einer ande­ren Zeit, vom Ende des 12. Jahr­hun­derts, Delhi war gera­de von mus­li­mi­schen Inva­so­ren ein­ge­nom­men wor­den. Und auch der Qutb Minar, eine mitt­ler­wei­le etwas schie­fe Sie­ges­säu­le, steht hier. Er ist eines der höchs­ten Bau­wer­ke isla­mi­scher Archi­tek­tur über­haupt. Kein Zwei­fel also, auch der Islam gehört zu Indi­en. Mus­li­me bil­den heu­te die größ­te reli­giö­se Min­der­heit im Land der Hin­dus. Eine “Min­der­heit”, die jedoch unglaub­li­che 170 Mil­lio­nen Men­schen umfasst, mehr als die meis­ten isla­mi­schen Staa­ten Ein­woh­ner zäh­len. Eine kul­tu­rel­le Beson­der­heit, die woan­ders als in Indi­en, dem siebt­größ­ten Land der Erde, kaum vor­stell­bar wäre.

Auf dem Weg zurück zum Indi­ra Gan­dhi Inter­na­tio­nal Air­port quält sich das Taxi durch den zäh­flüs­si­gen Ver­kehr. Kühe kreu­zen die Fahr­bahn. Unbe­ein­druckt vom Ver­kehrs­chaos läuft eine Her­de zwi­schen den Autos umher. Das Kli­schee lebt. Will­kom­men in Indien!

Fleischloses Indien?

Am Abend lan­de ich in Rai­pur, Haupt­stadt des Bun­des­staa­tes Chhat­tis­garh. Mei­ne Unter­kunft wäh­le ich in der Nähe des Bus­bahn­hofs, denn schon am nächs­ten Mor­gen soll es wei­ter­ge­hen, die Indus­trie­stadt Rai­pur wäre kein guter Start für mei­ne Indi­en­rei­se. Und auch hier am Stra­ßen­rand lie­gen Kühe, ver­fol­gen sto­isch die hek­ti­sche Betrieb­sam­keit des Ver­kehrs­kno­ten­punk­tes. Noch kei­ne 24 Stun­den bin ich im Land, aber die hei­li­gen Tie­re sind bereits fest ver­wur­zelt in mei­nem Bild vom indi­schen Alltag.

Aus­schließ­lich vege­ta­ri­sche Gerich­te gibt es, erfah­re ich im Restau­rant um die Ecke. Und soll­te spä­ter nach und nach ler­nen, wel­che Bedeu­tung fleisch­lo­se Ernäh­rung in Indi­en hat. An man­chen Orten kann es sogar schwie­rig sein, über­haupt ein Restau­rant mit nicht vege­ta­ri­schen Gerich­ten zu fin­den. Indi­en, ein Mek­ka für Vege­ta­ri­er? Der Vege­ta­ris­mus hat hier jeden­falls eine Jahr­tau­sen­de alte Tra­di­ti­on. Auch Indi­ens legen­dä­rer Frei­heits­kämp­fer Mahat­ma Ghan­di war Vege­ta­ri­er. Sein Cre­do: “Die Grö­ße einer Nati­on und ihr mora­li­scher Fort­schritt las­sen sich dar­an bemes­sen, wie sie mit den Tie­ren umgeht.”

Schlachtung heiliger Kühe

Die Inder also ein Volk von Vege­ta­ri­ern? Mit­nich­ten. Nach gro­ber Schät­zung bevor­zu­gen zwar 40 Pro­zent der Leu­te fleisch­lo­se Kost, also fast eine hal­be Mil­li­ar­de Men­schen, was für eine Zahl! Aber eben nicht die Mehr­heit. Zudem ist die Ten­denz abneh­mend, ins­be­son­de­re der Mit­tel- und  Ober­schicht gelüs­tet es nach Fleisch, weiß der Deutsch­land­funk zu berich­ten. Von zir­ka 30.000 ille­ga­len Schlacht­hö­fen in Indi­en spricht gar die Frank­fur­ter All­ge­mei­ne. Und gera­de­zu gro­tesk wirkt es, dass Hin­dus, von denen vie­le das Schlach­ten und den Ver­zehr von Tie­ren ableh­nen, mas­sen­haft nach Nepal rei­sen, um dort, im klei­nen Nach­bar­land, dem Töten zu Opfer­zwe­cken bei­zu­woh­nen. Das in meh­re­ren indi­schen Bun­des­staa­ten übri­gens ver­bo­ten ist. Müss­te der gro­ße Gan­dhi sich nicht im Grab umdre­hen ange­sichts die­ser kul­tu­rel­len Dekadenz?

“What is your country?”

Der Chi­tra­kot-Was­ser­fall in der Nähe von Jagdal­pur ist der brei­tes­te Was­ser­fall Indi­ens. Eini­ge Inde­rin­nen möch­ten ein gemein­sa­mes Foto mit mir. Ich bin über­rascht. Eigent­lich war ich es, der die Frau­en in ihren bun­ten Saris vor dem Was­ser­fall knip­sen woll­te, nun bin ich selbst Teil des Motivs. Es soll­te nicht das letz­te Mal gewe­sen sein, vie­le Inder sind scharf dar­auf, sich mit Aus­län­dern zusam­men ablich­ten zu las­sen. An die Men­ta­li­tät der Leu­te soll­te man sich ohne­hin schnell gewöh­nen, was bleibt einem auch übrig? Jeder Indi­en­rei­sen­de wird trotz­dem irgend­wann an den Punkt gelan­gen, dass er sie nicht mehr hören kann, die viel­fach gestell­ten neu­gie­ri­gen Fra­gen “what is your coun­try?”, “whe­re are you from?” oder “what is your name?”. Auf­fäl­lig ist auch die indi­sche Vor­lie­be für Sel­fies, an sich nicht unge­wöhn­lich, aber im Ver­gleich zu ande­ren Län­dern erscheint sie doch extrem.

Dass sich auch Kühe am Chi­tra­kot-Was­ser­fall bli­cken las­sen, über­rascht kaum noch. Bei­na­he wirkt es, als woll­ten auch die Tie­re für eini­ge Schnapp­schüs­se posieren.

Sonn­tags ist mäch­tig Betrieb in Jagdal­pur, der Haupt­stadt des Distrikts Bastar. Aus den umlie­gen­den Dör­fern kom­men die Leu­te zum Haat, das ist die Bezeich­nung des Han­dels­plat­zes auf dem Gelän­de des San­jay Mar­ket. Den her­um­lau­fen­den Kühen wer­den hier schnell ihre Gren­zen auf­ge­zeigt. Hie­be setzt es, wenn die Vier­bei­ner nach dem kna­ckig-lecke­ren Gemü­se schnap­pen. Auch Gegen­stän­de flie­gen schon mal nach den hei­li­gen Tie­ren, die offen­sicht­lich gar nicht so unan­tast­bar sind.

Inder und Alkohol

Zu Besuch bei den Adi­va­si in der Gegend um Jagdal­pur: Mein ein­hei­mi­scher Gui­de Awesh Ali fährt mich jeden Tag mit dem Moped zu den Dör­fern der indi­schen Urein­woh­ner, die offi­zi­ell Tri­bals, also Stam­mes­völ­ker, genannt wer­den. Zufäl­lig gera­ten wir in eine Hoch­zeits­ge­sell­schaft. Die Leu­te haben ordent­lich die Lam­pen an, ins­be­son­de­re der Bräu­ti­gam ist stramm wie eine Nat­ter. Drei Tage geht das Fest, Durch­hal­te­ver­mö­gen ist also ange­sagt. Mit was sich die Leu­te die Kan­te geben? Mahua lau­tet der Name des berau­schen­den Drinks, ein Pro­dukt aus fer­men­tier­ten Blü­ten. Dass ich den pro­bie­re, ver­steht sich. Nur die Ein­la­dung zur Teil­nah­me am Tanz, eher ein Ver­such, mich mit sanf­ter Gewalt in ihre Mit­te zu zer­ren, leh­ne ich ener­gisch ab. Die tan­zen­de, eher schwan­ken­de Hoch­zeits­ge­sell­schaft ist mir zwei Tage vor­aus, was den Alko­hol­pe­gel angeht.

Eini­ge Wochen spä­ter bin ich in Pudu­cher­ry – nach Pon­di­cher­ry, dem bis 2006 gül­ti­gen Namen, lie­be­voll nur Pon­dy genannt. Dort heißt es, indi­sche Hoch­zei­ten lau­fen alko­hol­frei ab. Längst weiß ich es bes­ser, es kann so sein oder anders. Über­haupt ist der Umgang mit Alko­hol in Indi­en höchst unter­schied­lich. In man­chen Bun­des­staa­ten herrscht Alko­hol­ver­bot. In ande­ren hin­ge­gen eine rege Nach­fra­ge in den dor­ti­gen Liqu­or Stores, wo hoch­pro­zen­ti­ge Spi­ri­tuo­sen deut­lich bes­ser lau­fen als Bier.

Kingfisher aus der Teekanne

Anfangs wun­de­re ich mich noch, dass sie King­fi­sher, so der Name der bekann­tes­ten indi­schen Bier­sor­te, in Zei­tungs­pa­pier umwi­ckelt ser­vie­ren. Und den­ke mir, viel­leicht soll es ja der Küh­lung die­nen. Bald ler­ne ich jedoch, dass nicht über­all eine Lizenz zum Aus­schank vor­han­den ist, daher die auf­fäl­lig unauf­fäl­li­ge “Ver­klei­dung”. Kei­ne Lizenz zu haben, bedeu­tet näm­lich nicht, kein Bier besor­gen zu kön­nen. Ganz im Gegen­teil, das funk­tio­niert fast über­all sogar erstaun­lich rei­bungs­los. Das kurio­se High­light: In Kochi rei­chen sie mir das King­fi­sher in einer Tee­kan­ne. Und zwar ziem­lich gut gekühlt.

Dharavi, der Vorzeige-Slum

Dha­ra­vi in Bom­bay gilt als größ­ter Slum Asi­ens. Wer aber ver­mag das über­haupt zu beur­tei­len? Schließ­lich ist man sich nicht ein­mal sicher, wie vie­le Leu­te hier tat­säch­lich woh­nen. Die Schät­zun­gen schwan­ken zwi­schen 500.000 und 1 Mil­li­on Men­schen. Man­che Zah­len lie­gen dar­un­ter, ande­re wie­der­um dar­über. Ich will mir selbst ein Bild machen von Dha­ra­vi, dem ver­meint­li­chen Elends­vier­tel in Bom­bay, das inzwi­schen Mum­bai heißt. Ich bin übri­gens nicht der ein­zi­ge, dem der alte Name bes­ser gefällt.

Dha­ra­vi über­rascht. Geschäf­tig geht es zu, es wird recy­celt, geschred­dert, gewa­schen und geschmol­zen. Plas­tik, Papier, Lum­pen und Farb­res­te, alles wird ver­ar­bei­tet. Und das soll ein typi­scher Slum sein? Ich ler­ne, dass Slum hier vor allem eines ist: die Bezeich­nung für ein extrem dicht und ille­gal besie­del­tes Vier­tel. Die Men­schen sind ver­blüf­fend gut orga­ni­siert und eini­ge von ihnen wohl gar nicht so arm, wie man viel­leicht den­ken könn­te. Span­nen­der Stoff für einen Film: Slum­dog Mil­lionaire wur­de mit meh­re­ren Oscars aus­ge­zeich­net, nur die Bewoh­ner von Dha­ra­vi sol­len “not amu­sed” sein über die­se Form öffent­lich­keits­wirk­sa­mer Dar­stel­lung ihrer Hei­mat, heißt es. Zumal ledig­lich ein gerin­ger Teil des Strei­fens direkt vor Ort gedreht wurde.

Fischfang à la China

Der ers­te Ein­druck: mäch­ti­ge Fischer­net­ze im Son­nen­un­ter­gang, befes­tigt an schwe­ren Holz­kon­struk­tio­nen. So begrüßt mich Kochi, die Hafen­stadt in Kera­la. Kauf­leu­te vom Hof des Kub­lai Khan sol­len die Net­ze im 13. Jahr­hun­dert ein­ge­führt haben. Sehr effek­tiv scheint die­se Art des Fisch­fangs inzwi­schen nicht mehr zu sein. Meh­re­re Män­ner sind jeweils zum Ein­ho­len des schwe­ren Geräts erfor­der­lich, jedoch ohne nen­nens­wer­tes Ergeb­nis. Ganz anders sieht es bei den Fischern aus, die weni­ge Meter ent­fernt mit kon­ven­tio­nel­len Boo­ten hin­aus aufs Meer fah­ren und mit respek­ta­blen Fang­er­geb­nis­sen zurückkommen.

Chi­ne­si­sche Fischer­net­ze als Syn­onym für ver­schie­den­ar­ti­ge kul­tu­rel­le Ein­flüs­se, von Aus­län­dern nach Indi­en gebracht. Allein in Kochi haben sich Por­tu­gie­sen, Hol­län­der und Bri­ten qua­si die Klin­ke in die Hand gege­ben. Wobei die Net­ze der Chi­ne­sen zwei­fel­los den größ­ten Ein­druck hinterlassen.

Leben und Tod am Ganges

Ein Gesicht taucht in mei­nem Blick­feld auf. Ich hat­te nicht gemerkt, wie sich der Mann nähert, mei­ne vol­le Kon­zen­tra­ti­on galt dem Feu­er. An meh­re­ren Stel­len am Ufer des Gan­ges, den Ghats, ver­bren­nen sie die Toten. Hun­der­te. Jeden Tag. Rund um die Uhr. Die Über­res­te wan­dern ins Was­ser. Das Gesicht des Man­nes sieht nicht gut aus. Geschwü­re wach­sen dort. Sei­ne Hand streckt er mir ent­ge­gen, er will Geld. Ich bin in Var­a­na­si ange­kom­men, der vor­letz­ten Sta­ti­on mei­nes Trips durch Indien.

Die Toten wer­den am Ufer des Gan­ges ver­brannt, wäh­rend die Leben­den im Fluss baden. Sie waschen sich oder ihre Wäsche. Man­che trin­ken das hei­li­ge Was­ser auch, das tat­säch­lich eine ziem­lich dre­cki­ge Brü­he ist. Ver­un­rei­nigt durch Abfall, Fäka­li­en und Lei­chen­res­te. Auch das ist ein Stück indi­scher Kul­tur. Eine Woche lang beschäf­ti­ge ich mich in Var­a­na­si mit dem Toten­kult der Hin­dus. Und sehe in der hei­li­gen Stadt auch das letz­te Mal eine indi­sche Kuh. Was mir erst anschlie­ßend im ehe­ma­li­gen Kal­kut­ta klar wird. In der Stadt, die sie jetzt Kolk­a­ta nen­nen, gibt es, völ­lig unty­pisch für Indi­en, näm­lich kei­ne Kühe. Dafür aber eine Stra­ßen­bahn, es ist die ein­zi­ge in Indien.

Was ist nun typisch indisch?

Ich habe gelernt, dass vie­le der gän­gi­gen Kli­schees nicht zutref­fen. Fast alles kann ent­we­der so sein oder so. Oder aber ganz anders. Es gibt Men­schen in Indi­en, die kein Fleisch essen, ande­re wie­der­um tun es. Eini­ge schlach­ten Tie­re, ande­re opfern sie. Man­che Inder trin­ken kei­nen Alko­hol, ande­re dafür um so mehr. Yoga, typisch indisch? Ich habe kei­nen ein­zi­gen Inder getrof­fen, der Yoga prak­ti­ziert. Prem Kumar in Kova­lam ist die Aus­nah­me, der aber ist auch Yoga-Leh­rer, es ist sein Beruf.

Stich­wort „Hygie­ne“: Rich­tig ist, dass Indi­en ein gewal­ti­ges Müll­pro­blem hat und teil­wei­se ziem­lich dre­ckig ist. Die ande­re Sei­te: Die meis­ten Inder baden oder waschen sich zwei­mal täg­lich, suchen dafür im Zwei­fels­fall den nächs­ten Brun­nen auf, irgend­wo an der Stra­ße. Oder einen Teich. Ich habe in einem Haus auf dem Land, irgend­wo in Zen­tral­in­di­en, vom Fuss­bo­den geges­sen, im wahrs­ten Sin­ne des Wor­tes. Mit einem Bana­nen­blatt als Tel­ler. Es mag kuri­os klin­gen, aber sau­be­rer als dort könn­te es kaum sein.

Indien: extrem und fotogen

Drei Mona­te sind zu kurz, um ein sol­ches Land wirk­lich zu ver­ste­hen. Ledig­lich ein wenig an der Ober­flä­che konn­te ich krat­zen, um einen Ein­druck zu bekom­men von indi­scher Kul­tur. Ob ich irgend­wann zurück­keh­ren wer­de? Ich kann es nicht sagen, mög­li­cher­wei­se nicht. Indi­en ist span­nend. Extrem. Und zudem äußerst foto­gen. Und doch hat es mich nicht so in den Bann gezo­gen, dass ich dort unbe­dingt wie­der hin will. Was aber nicht dar­an liegt, dass ich anschlie­ßend eine Woche brau­che, um wie­der “anzu­kom­men”, mich zu Hau­se wie­der zurecht­zu­fin­den. Dort, wo es auf ein­mal unge­wohnt ruhig und sau­ber ist. Wo die Men­schen nicht am Stra­ßen­rand oder am Strand ihre Not­durft ver­rich­ten. Und wo nicht stän­dig gerotzt, gerülpst oder gespuckt wird.

Es gäbe noch viel mehr zu berich­ten. Anek­do­ten zu ande­ren kul­tu­rel­len The­men. Von mei­ner Erfah­rung mit Bhang Las­si in Udai­pur etwa. Dem can­na­bis­hal­ti­gen Getränk, süß und fruch­tig, aber mit mäch­tig berau­schen­der Wir­kung. Oder von indi­schen Space Coo­kies, die sich wun­der­bar eig­nen, um lan­ge Fahr­ten mit Bus oder Bahn zu über­ste­hen – qua­si wie im Schlaf. Wobei das The­ma Zug­fah­ren in Indi­en ohne­hin Stoff böte für eine eige­ne Repor­ta­ge. Eine Woche etwa habe ich ins­ge­samt in Zügen und Bus­sen verbracht.

Indien: Vielfalt & Widersprüche

Dann wäre da noch das The­ma Sex und Zärt­lich­keit, eigent­lich ein Tabu in der indi­schen Öffent­lich­keit. Ich muss dazu immer an die nicht jugend­frei­en Dar­stel­lun­gen von Lie­bes­ak­ten an indi­schen Tem­peln den­ken. Oder an den sym­pa­thi­schen Künst­ler in Rag­hura­j­pur, der mir stolz sei­ne wohl­ge­lun­ge­nen Illus­trie­run­gen des Kama­su­tra prä­sen­tier­te. Nicht, ohne dabei schel­misch zu schmun­zeln. Ich hät­te ihm das Kunst­werk abkau­fen sol­len, es wäre eine bemer­kens­wer­te Erin­ne­rung an Indi­en, die­ses Land vol­ler Wider­sprü­che. Für das vor allem eines typisch ist: sei­ne unglaub­li­che Viel­falt. Und die hei­li­gen Kühe natür­lich. Auch wenn die längst nicht so unan­tast­bar sind, wie es der Ruf besagt, der ihnen vorauseilt.